NEX-5のストラップは、製品付属のものならこういう取り付けになるが、
このボディーの大きさで、一眼と同じ首かけ式でなくても良いかと思い、
また、ストラップが縦ではなく横向きに取り付けるという点にどうも納得がいかなったので・・・


　自分的には、携帯ストラップのようなものを付けていた。
　これは前に使っていたMP3プレイヤーのストラップ。
首からかけられるだけの長さもある。

　
　このストラップでも良いが本来のストラップが必要案時もあるかなあと思い、
でも横向きが自分的に納得いかなかったので、なんとかならないか考えてみた。
そういえばD7000ではストラップ部に三角管になっているが、それと同じように出来れば良いのではないかと、三角管の自作を考えてみた。
　素材は、おっと、ここぞとばかりに机の上にはダブルクリップが、これで作ってくださいと言わんばかりに置かれているではないか。
　このつまみ部分、太さも、強度も、見た目のつやもぴったり。
　これをペンチで伸ばして自作に励む。

　で完成したのがこんな感じ。
　手前の二つの三角は失敗作。
　ペンチで自分の好きな場所を曲げるのには少々コツがいるのだ。

　もう一枚綺麗な写真を。
　これで、確かになんとなく扱いやすくなったような気がするのだが、普通に首からぶら下げるとやはり下向いてしまう。
　ストラップ取り付け部が後ろ側の上ではない場所なのでどうしようもないところ。
　この辺はなんともSONYは淡白。まあどこかにつけとけばそれで良いでしょ、的。

　で三角管にしたものの、やはり大げさすぎると思い、もとのMP3のストラップに戻した次第。
　三角管の方は、このカメラをメインで使用するときには使おうとは思うが、多分使わないだろう。
　と言うわけで三角管は抽選で一名にプレゼント。配送手数料５万円でどうですか？＾＾


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　NEX-5の撮影モードなどをじっくり調べてみたい。
　まずはDレンジオプティマイザーとHDR

　これはファームウェアのバージョンが３になって、捜査が変わったようである。
以前はDレンジオプティマイザーはONかOFFのみだった気がするのだが、Ver3になって、レベルがAuto、１～５が選べるようになっている。またHDRも、当初は0.3か0.7の選択だったのが、Auto,1.0EV～6.0EVまで選択できるようになっている。

　サンプルとして照明を撮ってみたが、日中の逆行などで比較した方が分かりやすいかもしれない。
　天井の明るさを基本的には比べてみればそれらの利き具合が分かる。

DレンジオプティマイザーはNIKONの「アクティブdライティング」に近い機能で、一枚の撮影でエンジンの力で白飛び、黒つぶれを軽減するもののようだ。

　HDRは、複数枚の明るさを変えた写真を合成して、同じことを実現しようとしたもので、NEX-５の場合は三枚の写真から合成される。合成処理自体もカメラ内で行われ、同じサイズのHRD処理をPCで実行するよりも速度も速い（精度の問題や、手動で調整できる部分はないことは別として）

　ただ、この辺天下のPS2,PS3を作っているだけあって、ノウハウは持っていそうだ。

　

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　先の写真今一解像度がよくない。
　どうも、肉眼で見たり、ファインダー上で見ているときよりもぼやけているような気がするのだ。
　海辺だし風も吹いている。おまけに、超望遠で、空気の揺らめきで蜃気楼のようにもなっており、それらが影響していることが考えられた。

　そこで思い切って、NEX-5の高感度を生かし、ISO3200、シャッタースピード1/1000で撮ってみた。
　先ほどよりもはっきりとはしたのではないだろうか。
　この時は夕方だったので、ピーカンの日なら、ISO3200までしなくても、1/1000は稼げそうだが。

　上記をノイズリダクションや、カラーバランス、トーンカーブを調整したもの。

　加工前のものの、ピクセル等倍。
　さすがにISO3200はノイズが目立ち始める。
　上記加工のピクセル等倍。
　結構はっきりとして、空気の揺らめきが見え始めている。

　結論：まず、接眼レンズから、直接受光部に光を当てる今回のやり方、受光部の平面が、人間の目にあわず周辺がぼやけるが、コンデジだったら、接眼レンズ＞カメラ自身のレンズ＞受光部となるので、人間の瞳の役割をカメラのレンズがしてくれて、もしかしたら、あまりぼやけないのかもしれない。

　また、コンデジはほとんどシャッターの振動はないが、NEX-5はシャッターの振動が結構大きい。これが解像度を妨げているのかもしれない。とりあえず1/200よりも1/1000の方が解像度は高かった。振動ではなく空気の揺らぎかという説もあるが、今回かなり大き目の三脚（SLIK　プロ 700 DX III　最大パイプ径30.2mm　自重3670g）で挑んだのだがさすがに1300mm相当の倍率になると、風や、少し触れただけで、ブレにつながる。
　唯一がんばれるのがISO感度の部分で、そこでシャッタースピードを稼ぐしかなさそうだ。
　比べてみたわけではないのでなんともいえないが、完全にデジスコと同じ結果をNEX-5にさせるわけには行かなさそうだ。ネックなのが振動なのだが、なぜミラーもないのに、シャッター振動がこんなにあるのか、そこを何とかしてほしいところである。



　さて、明るさが必要ということで、なら外だし、明るい太陽を撮ってしまえと、撮ってみたのがこれ。
　ISO200　1/4000というNEX-5の限界であるのだが、それでも露出オーバー気味である。

　でも手前の雲などは結構はっきりと写っている。
　しかし太陽が画面いっぱいに写るくらいの倍率って確かに捨てがたいものがある。
　
　次回は月面に挑戦してみたい。

　さてデジスコばっかりだとなんなので、普通にNIKOn 70-300で撮った夕焼けをば載せて、今回のテストは終了とした。


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　その前に、主役のビクセンGEOMA80の写真を撮り忘れていたので、部屋で撮ったものを入れておく。

　関西空港へと続く空港橋を撮ったもの。
　なんともアレである。
　解像度もあるが、周辺のぼやけはいかんともしがたいのか？
　もともと一点の人間の目で見るのと、ある程度の面積にある平面の感光部分とで出る差なのか？
肉眼で見た場合はそれほど周辺のボケは気にならないのだが・・・
　ちなみに、この写真シャッターは1/200 IOS800　F値：望遠鏡なので無し。


　ただ、シャッタースピードを稼ぐため、ISO800にしているので、そのノイズリダクション、など手を加えたものを上げてみる。
　縮小版ではあまり変わらないか？


　加工前をピクセル等倍で切り出したもの。
　こちらはノイズリダクションなどの加工後のピクセル等倍。
　

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　NEX-5　リモコンは買ったものの、リモコンシャッターでかつ、連続ブラケット、という指定ができない。
　なぜなら、シャッターモードの切り替えの中に、連続ブラケットもリモコンシャッターも含まれており、一者択一になっているからだ。これはファームの設計がよくないのだと思う。
　よって、望遠気味のレンズをつけて、三脚で振動を与えたくなく、かつ、ブラケット撮影をしたいという場合は、一枚一枚「+－」の指定で撮るしかないのだ。

　で、考えたのが、やはりレリーズが必要だなあ、というわけで探してみた。
　見つかった、ビクセン（VIXEN）のケーブルレリーズブラケット
　NEX-5にはめてみる。
　NEX-5は、三脚の使用があまり考慮されていないのか、台座底面も狭いし、かなり向かって右側についている。おまけにコンデジに比べたら横幅も広いのだが、ビクセン（VIXEN）のケーブルレリーズブラケットでも一応取り付けられる。

　前に傾いたボタンにも対応しているので、便利である。
　しかし持ち運ぶにはかさばる。

　ためしにNIKON D90にも付けてみた。
　何とかつけられた。
　横幅はぎりぎりで足りている感じ。
　D90はオートブラケティングと、リモコンOn,OFFが別の指定なので、今のところ、レリーズの必要性はあまりないのだが、いざというときに使える、というのは心強い。
　ただ、NIKONにしても、NEX-5にしても、シャッターにレリーズねじ穴つけておいてくれるだけでいいのだが、なぜ付かないのだろう。
　

　さて、このケーブルレリーズブラケットを名前もわからずネットで探していたら、デジスコという言葉に出くわした。
　簡単に言うと、フィールドスコープに、コンデジ（一眼ではなく）を取り付けて撮影するものだという。
　まあ、全体的には安く出来上がりそうだし、（といってもフィールドスコープもいいものは高価だし、このデジスコ用のバランス雲台は設計はいいかもしれないが１０万円もする。）一眼よりも軽いので、フィールドスコープに一眼を取り付けるよりも、三脚などは華奢でいいのかもしれない。
　おまけに、コンデジはシャッターの振動がまったくないので、より好都合だろう。

　そこで考えた、NEX-5を使ったデジスコもどき。

　実はもともとビクセンの８０ｍｍのフィールドスコープを持っている。
　また、そのときから一眼も持っていたので、NIKON一眼用のアダプタも持っていた。
　そしてこの前、NIKOｎマウント→NEX-5のeマウントのマウントアダプターも買った。

　これらをつなげれば、NEX-5でデジスコもどきができるのではないかということだ。

　写真は、右がNIKON→SONY eマウントのマウントアダプター。
　左下が、フィールドスコープと一眼（NIKONマウント）をつなげるアダプタ。

　　なお左上は、アダプタの間に挟むリングで、接眼レンズが長い場合や、倍率をあげたい場合この延長アダプタを付けるといいそうだ。


　延長アダプタをつけたらこうなる。
　NIKONマウントの文字が見える。

　アダプタに表記された倍率換算表。
　自分が持っている接眼レンズが、GL20で本体がGEOMA80なので、中段の1300mm そして延長リングを使うと、1900mmという焦点距離に換算されるようだ。
　さらに本体が、ASP-Cであることから1.5倍の換算が付くのは変わらないはず。
　35mmフィルムの50mmレンズ換算で、26×1.5=39倍ということになる。

　実際の撮影結果は次回。


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