D7000ピント騒動で、
TAMRON　SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] (Model A16)
がやんごとなき事態に陥った。
何とかならないかと分解してしまったのだ。そしたら、ボディー側のレンズのブロックの中に埃を発見。これも取れないかと画策し、再度組み立てはできたのだが、何だかボケボケの写りになってしまった。特に、最初と何かを変えたわけでもないのでなぜなのか不思議だったのだが、どうも、ボディー側についているレンズは、プラスチックの枠で囲われており、外側で３本のネジで停められているのだが、とうもこの部分で結構遊びがあり、少しずれると写りに多大な影響を与えるらしいことがわかっらのだ。その後、撮影、ネジ位置移動など繰り返して、神業的に何とか普通に写るようには戻ったのだが・・・どうもそういう状態に一度なってしまうと疑心暗鬼で、現状意識できていない決定的な欠点が、いざというときに現れるのではないかと、気になってあまり安心して使えなくなる。　

　また、手振れ補正がないのも事実で、最近では、
TAMRON　SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] (Model B005)
SIGMA　17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
なども出ており、そちらに目移りしていたのだが。


　ただ、同じ位の焦点で見てみると、NIKONでは、この16-85があり、これも解像度などは好評な用であった。
　さて、安価なTAMRON、高解像といううわさのSIGMA、また、高解像ではあるが、ズーム域が広く、F値が落ちるNIKONか。
　実際このBlogなどでアップしている写真なら、三脚撮影が多いので、明るさはあまり必要なくNIKONが良いように思われ、広角側はこれでSIGMAの8-16から繋がるし、望遠側も70-300に繋がる。
　（いままで50mm-70mmの間は空白地帯であった）

　で、あわてて購入したしだいである。
見栄えはNIKONレンズ。やっぱり、SIGMAや、TAMRONよりも統一感があっていいですな。
　箱を開けて見た感じは、創造よりも一回り小さく感じられた。
A16と同じくらいだと思っていたし、実際大きさ、太さはそんなに変わらないので、デザインによる印象の違いか。
　

　これは、結局ネット通販で買ったのだが、￥52000代だったと思うのだが、NIKONのキャッシュバックで￥5000戻るので、実質￥47000ということになる。いま、価格.COMで見てみると、最安値が￥56000を越えているではないか。ボーナスも出たし、安く売ってる店の品がなくなり、キャッシュバック効果も手伝って高騰しているのか。

　で、このレンズフードはどうだろう。
　A16と比べてしまうのだが、なんとなく根元から太くて行けてないい印象を持った。

　ためしにA16のレンズフードをつけてみたら、これがぴったりはまった。

　こっちの方が大阪風に言うとシュっとしていて、スタイリッシュである。

また、逆向きにも付けても問題ない。そして、もともと17mm用のレンズフードだったのだが、この16mmにつけても蹴られることもないようだ。多少は余裕を持って設計されているのだろう。

　ただし、やはり明るいズームがほしいシーンも多いのも事実。
　室内でペットを撮ったり、会社のイベントを撮ったりもあるので、それようには別途SIGMA　17-50などがあればうってつけではあるのだが・・・
　いずれは買ってしまう気がするなあ^^


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　NIKON D7000であるが、極度の前ピン傾向があり、NIKONサービスセンターに持っていっても、正常だと言われるし、次の週、販売店に持っていって、何だか試し、交換してもらったものの、全体的に同じ傾向。（同時期に入ったものなので、工場の調整員が同じで、同じ傾向になったのか？）
　AF微調整でなるべく目立たないように調整するしかないのかとも思っていたが、その他ものは良いもののTAMRON　AF 17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] (Model A16)では、前ピン過ぎて、AF微調整でMAXの２０にしてもなおかつ前ピンで、３０～４０位の値にしないと、合いそうにない状態で、どうしたものかと、悶々としていた。
　ほとぼりが冷めた頃に、やっぱり工場で精密調整してもらうのかと思っていたが、大手掲示板で、D90ではミラーアップした状態で右側にあるネジで手動で調整できるということを知り、D7000でも同じかもと、恐れを知らずに早速やってみた。
　記事では、２ｍｍの６角レンチであるということで、かつ、手前にメインミラー用の調整ネジ、奥がAF,AE用サブミラーの調整ネジということだった。

　D7000をミラーアップさせると、実は右側壁面にネジが一つしかなかった。とりあえず、回るものなら回してみようと試してみた。
　確かに、AFの位置が変わる！　最初は更に前ピンにしてしまっていたので逆に回し、更にレンズ、距離を換えつつ微調整していった。
　ちなみに、手前を下側に回すと後ピンに、上側にまわすと前ピン方向に倒れる用で、自分の場合は９０度くらい、下方向にまわす必要があった。
　ただ、D7000ではこの調整ネジは、２ｍｍではなく一回り小さくなっていて、1.5mmのようだった。ネジは、ミラーをクリーニングモードミラーアップで開き右側側面に垂直についているので、１，２CM先の曲がったL字型の1.5mm六角レンチが必要となる。

　そして数時間調整した結果、おおむねどのレンズでもソフトのAF微調整無しで、ほぼジャスピンの状態を得ることができたのだ。

　「Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D」で50cm位で撮ったもの。
　前のレポートと同じ　画面中央「Webデザインの」の「b」にピントを当てている。

　同じ距離から「AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G」で撮ったもの。
　全体写真を縮小したものである。
　少し小さいので、中心部を拡大したもの。多少遠いか？
　でも狙った部分にもピンとは当たっているのでOKとしよう。

　同じく35mm f1.8で2mくらい離れて撮ったもの。
　これも分かりにくいので中心部を拡大。
　一番前、一番後ろのコップが多少ぼやけているので、大体これで良いと思われる。

　2m位の距離で、50mm F1.4で撮ったもの。
　キーボード中心を狙い、拡大したもの。
　　J,Kあたりを狙ったので、これもジャストだろう。
　この２ｍくらいが一番ずれが目立ったので、ここがOKなら、まず問題はない。

　AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-EDの70mmで撮ったものの、拡大図。
雑誌の方の「W」にピントを合わせたのでぴったりである。
　

70-300の300mmで撮ったものの全体縮小版。
これも見事に「W」にピントが来ている。

　いろいろ話題（問題？）になっているD7000であるが、確かにピントの部分の調整が、出来きれていない状態ものが多いようだ。それゆえ、ぼやけている、などと言われたりもして、本当はいいカメラだと思うのだが、ずいぶん損している気がする。また自分のカメラでは背面液晶のドット抜けも
ホットピクセルも見当たらなかった。

　この初期のAF調整が「初期不良」かどうかは微妙であるが、調整方法がマニュアルに載っていないからには、不良といわれても仕方がないかもしれない。おかげで筆者もずいぶん苦労さえられたし、テストの時間もとられた。しかし調整出来れば本来の設計は良いはずなので、真価を発揮するいいカメラだと思っている。

明日あたり、ホームセンターあたりで、1.5mm六角レンチが売り切れ続出とかにならないことを祈る。（なるわけないか）
そして僕は今日は久しぶりにすっきりした気分で眠れそうだ。

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　D7000がD90に比べてよくなった点は沢山ある。その一つがRAWデータのビット深度で、D90が12Bitだったのに対して、D7000では14Bitになった点だ（12Bitも選択可能）。

　BIT深度は、RAW現像で暗部を持ち上げるときの限界などに影響してくるし、同様の理由で、HDR合成の際の再現性にも影響してくる。
　通常PC上のフルカラーは8Bit（２５６階調）で管理されているのだが、12Bitではその16倍、14Bitでは64倍の諧調を保持していることになる。
　単純に計算すると、PCモニタ上の１階調がさらに64諧調に細分化されている計算となる。

　実験では、レンズ、撮影条件は同じにして、12Bit、14Bit,およびD90（12Bit）で撮影したものを、LIGHTROOM3の現像時に露光量＋４（最大）にしたものを比べてみた。

　サンプルは、レンズ　NIKON35mm F1.8 DXで、F5、1/80、ISO200、アクティブデイライティングは切っている。

　左上が調整無しの画像、右上がD7000の12BitRAWのもの。左下がD7000の14BitRAWのもの、右下がD90のものとなる。


　

　ぱっと見はあまり変わらないので拡大してみた。
　解像度の差を吸収するため、幅2000Pixelに縮小後、下のほうにあるキーボード部分を切り出したもの。

　
　キーボードの奥側や、上のカッターシートの目盛り線などで、わずかに14Bitの方が再現性が高いように思われるが、どうだろうか？


　逆に明るい方を戻してみるとどうだろう。
　上の写真より一段明るい露出で撮影し、LIGHTROOM3で今度は露光量－４（最小）にしたもの。
　これもいま一つ差は分からない。

　そして私が多用しているHDR合成の比較。
　HDRはPhotoshopのものを使用し、コントラストのみ-50にしている。
　その後レベル補正を手動で行っているので、多少明度が異なるが、それほど大きな差は感じられない。
　HDRソフトはPHOTOMATIXなどもあり、こちらは暗い部分は徹底的に補正してくるので、暗部のノイズがバリバリ出てしまう場合もあるが、Photoshopのほうがその点では優秀である。


　話が出たのでPhotomatixでも比べてみた。
　D7000では、あまり試していなかったが、右のピンクの線は一体なんだぁ？

　同じパラメタでの合成なのだが、D90のものが暗部がかなり持ち上げられてノイズも目立つようになっている。
　D7000の12Bitと14Bitでは目立った差はないように見受けられる。

　
　結論：気持ちの差、14bitの方が良さそうだが、目だって大きい差ではないと思う。
　とは言え自分は暗い目の被写体が多いので、やはり14Bitを常用するだろう。
　D300では、14BitRAWにした場合連写速度が極端に遅くなっていたらしいので、14Bitでも秒６枚出せる点はD7000の、ここは進化だと思う。

　また、サンプルの手を加えないものと、RAW現像でプラスマイナスした画像を比べると、一見白飛び、黒潰れしえいるように見えても、RAWの中では結構情報量が保存されており、調整次第でかなりの部分が救い出せることが分かっていただけたかと思う。これらを考えると、やはりデジ一はRAWで撮ってナンボのものであることが分かる。ただ、できれば良い現像ソフトが必要ではあるのだが。



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　今回視野率を調べてみた。

　ちょっとその前に、あの前ピンのオートフォーカスの後日談。
　絶対に個体差の不良だと確信を持って大阪梅田のニコンサービスセンターに持ち込んだ。
　簡易調整なら１時間くらいでできるというので、やってもらったのだが、結果は、一緒に持っていた、50mm F1.4は多少後ピン傾向であったようだが、本体は問題なしとのこと。

　問題なし？　おまけにこのレンズで前ピンで悩んでいるのに、レンズは後ピンだった？
　ということは本体はもっと前ピン傾向にあるはずなのだが、それは異常なし？

　その後も試してみるに、症状はあまり変わらない。
　仕方がないので、本日販売店の方に行き、症状を訴え、別の機体をためさせてもたっら。
　展示品で違うかどうか試し、新品を２台見て２代目が若干ましそうだったので、それに交換いただいた。本体のみ持って行ってたのだが、ストラップまで付け替えて、また例の液晶保護シートも張ってくれた。ただ、家でのテストと同じことができないのでなんともいえない。その場て撮った限りは大体合っていそうだったのだ（もしかしたら距離が近すぎたのかもしれない）

　そして、完全に直ったと思って、新しいD7000で見てみたが、結局結果はほぼ同じ・・・・
　やっぱり前ピン。

　もうあきらめました。店の人はこれでもよくなければまた持ってきてくださいとは言ってくれてはいたが多分同じだ。
　しかし販売店の方には丁寧に対応いただき、２台も見させていただき本当に感謝している。
再度名を上げると、大阪日本橋の、トキワカメラ様です。もう本体など、個体差の大きそうなものは、量販店ではなくここで買おうと思う。折角早く買っても、初期不良があった場合はで２，３週間使えず、その間市場価格も下がっていくし、そういう点、通販や、量販店はリスクが高いと思う。悪いのは店ではなくNIKONだ。（いや悪くないのかもしれない）
　ただ、２台も３台の見てこうなのならやはりこういう製品なのだと思うしかないのだろう。
　そして、レンズごとのAF微調整で、何とかしのぐしかなさそうだ。

　そう思って再度微調整。ピントのずれが目立つのは、先のレポートの３つのレンズで、これらの調整の値も今回の機体でもほぼ同じ値であった。
　ピントのずれが目立つのが１～３M位の距離なので、中をとって２Mくらいで合うようにしておけば、近い場合も遠い場合もそう大きくはずれない。まずは実用範囲で使えると思える。


　さて視野率であるが、正直言うと今まであまり意識はなかったし、それが気になったこともなかったのだが、改めて言うと視野率とは実際に写真に取られる範囲と一眼レフカメラのファインダーで覗いた範囲で一般にはファインダーで除いた範囲のほうが狭くなるらしい。それが何パーセントになるかというのが９５％などの数字で表されている。

　これをどう比較したものかと思ったが、安直に、ファインダーの像をコンデジ（LUMIX FX500）で撮影したものと、実際に本体で撮影したものを比べればいいのではということで、並べたのが上の写真となる。
　上が、実際の撮影写真。下がファインダーから覗いた写真。

　
　
　それだけでは分かりにくいので、Photoshopで重ね合わせてみたもの。
　実際の写真を赤で、ファインダーからの写真を青で重ねている。
　図中、１ピクセルの赤線が実際の写真の枠となる。
　そ内側に青枠がはみ出しているのが、ファインダーでは見えていなかった部分であり、
（１００％－実際の視野率）の部分となる。
　この写真では、上と下、そして、右側にその範囲が認められる。

　実際目でファインダーを見たとき、目の位置で見える範囲が変わったりするし、さらにカメラの目が捕らえたものとは少し変わるかもしれないが一つの参考にはなると思う。

　この画像では、幅約1100Pixelに対して、右の部分が、約11Pixel(約１％)、高さは、750Pixelに対して上が8Pixel下が9Pixelの合計17Pixelなので、約2.3％。視野率は横99%、高さ98%位だという計算になる

　確かに少し枠があるが、ファインダーでは見えていなかったのに、実際写真には入ってしまっているではないかということで困ることってほとんどないと思うし、実際に今までなかった。さらに、それが困るならトリミングすればいいと思うし、いま一つ視野率１００％にこだわる理由はあまり分からないでいる。逆にファインダーで見えていたのに、写真に入っていない、というのであればわかるのだが。

　そして、ピントの話、この視野率の話から考えると、結局デジタルカメラなら、ファインダーもビデオのように液晶ビューファインダーにしてしまえばいいのではないかと思っている。

　ピントも１系統ですむし、「何点フォーカス」なんてものもファーム次第で何とでもなる。プリズム、ミラーも必要なく、シャッター振動も小さくなるはず。
　NEX-5のようにマニュアルフォーカス時も、拡大してあわせやすくなるはずだ。
　視野率も当然１００％になる。
　極端に対象が暗い場合が気になるくらいか・・・
　プロ向けはいざ知らず、入門、中級向けくらいまではそれで十分ではないだろうか。

　ミラーレスが流行っているが、見た目は一眼レフだが、実際は液晶ビューファインダーつきミラーレス一眼・・・というものになってしまうのかもしれないが・・・

　次回自分が本体を買うとすると、そういうスペックのものになっているという気がする。


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　実は前回のノイズ低減のテストで別の問題が持ち上がった。
　旅行バッグのロック部分をターゲットにしていたのだが、50mmF1.4だと、ピントがぼけているのだ。最初はレンズの方を疑った。50mm短焦点はF値開放からの解像度のテストをあまりした記憶がないのだ。
　が、よく見ると、解像度の問題でもなさそうだった。別の部分にピントが合ってそうだったからである。

　そこで、AFを使ったピントのテストをしてみた。
　素材は、雑誌の表紙を床に置き、1.5mくらいの距離から撮ったもの。
　AFのポイントは中央にあわせ、「Webデザインの」の「b」の部分に合わせている。
　（写真上）


　比較結果が、上のものとなる。
　レンズはAi AF Nikkor 50mm f/1.4D（古いほう）で試している。

　結果にばらつきがあるので、１０回撮影している。撮影の間では、別のところにピントを合わせてから再度合焦させている。
　それを同倍で切り出し、作成した後、大きすぎるので１／２縮小して掲載している。クリックで拡大で表示される方の画像がそれである。

　上段：AF微調整なしのもの。かなり手前にピントが来ているし、ばらつきもある。
　中段：AF微調整＋１２にしたもの。上の「b」ほうに近づいているものの、全体的に少し、下で、ばらつきもある。
　下段：試しにd90で試したもの。こちらはよい結果になっている。


　これはレンズを換えて、それぞれベストのピンと位置であろうと思われるAF微調整後のテストショット。
　上段：Ai AF Nikkor 50mm f/1.4Dは+17くらいでほぼ思ったところにピントが来ており、先のばらつきもうそのように小さくなっている。
　中段：AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G　+12くらいで概ね良好な結果となっている。
　下段：TAMRON　A16　やはり+17くらいで、いい位置になっている。（テレ端）
　　　　ワイド端では、いま一つピントの山が見つけづらかったので、矢印は入れていないが、対象となる「b」の部分にもピントは当たっているのは間違いない。

　AF微調整は、レンズごとに本体で覚える仕組みになっているので、合わせてやればそれなりにぴったりするようだが、距離が変わったり、ズームの画角が変わったりした場合にも大丈夫なのかどうかはよくわからない。
　少し、遠景でも試してみたが大きなピントのずれはないように思われる。
　
　一つ一つのレンズで初期設定が必要なのは、面倒といえば面倒だが、趣味的に見れば、それも楽しいと捕らえることもできる。簡単であればいいならコンデジでいいのではないだろうか。
　また、レンズによって確かに個体差の前ピン後ピンのものもあるので、それが本体側で調整できるのであれば調整できないよりできたほうがいいに決まっている。

　さてこれを持ち出して、今日は天気もいいし、紅葉でも撮りに行くかな＾＾


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