睫毛などをやり直したミウラの完成写真になります。

　ベルトーネのマークも、再度つけました。やっぱり、間に黒シートがあると、それらしくなりますね。このシートの切抜きは、人間国宝級の細かい作業になりますが＾＾

　正面からの図。
　フロントのスリットからガソリン給油工が透けて見えるのがたまりません。
　睫毛はやっぱりちょっとガタガタ？


　後ろの図。
　これくらいの角度がいい感じかな？
　多少室内が見えるアングルで・・・渾身のシガライターが見えていますが少しぼけています。

　横の少し上から。
　気分はイタリアですね。

　ライト周りのアップ。
　フロントのスリット。ヘッドライト周りの睫毛、エンブレム、やっぱりプラ製では再現できなかっただろうな。

　というわけで、ミウラ完成の巻でした。
　次、何つくろうかな？
　本当はこの続きで、発売されているはずのアベンタドールにしたかったのですが、１２／２２から翌年、１／５に発売遅れるようだし・・・
　
　でも、自動車の買い置きは沢山ある。
・ロータスヨーロッパ　タミヤ　１／２４
・カウンタック　QV　アオシマ　１／２４
・ディノ　フジミ　１／２４　エンスージアスト
・１１７クーペ　後期型　１／２４　フジミ（昔乗ってたので）
・イオタ　１／２４　ハセガワ
・ミゼット（笑）　１／３２　ARII

アオシマのカウンタックのノーマルも作ってみたいですが、まずは肩の凝らなさそうなロータスヨーロッパあたりからいくかな・・・


　
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　スーパーカーと言えば、サーキットの狼、そこで主人公が乗るロータスヨーロッパ。
　まずはこれが来るので、避けては通れない存在。
　小学校の頃はこの漫画を真似て、ロータスヨーロッパのパースのきいた正面図をよく描いたものだ。ロータスヨーロッパが描けると、ほぼ同じ感じで、ボンネットに３つの溝を書けばディノ、目の上下にまつ毛を書けばミウラなど、応用もできた。今から思えば、スタイルなどは全然違うのだが、確かにトポロジー的には同じような顔つきだと言える。

　トポロジーって、簡単に言うと高田順二がCMでやってる、「顔の真中についてるの、鼻でしょ」というやつ。
　サクッと仮組。
　ミウラの時はさぼって仮組しなかったのもあって、色々苦労したので、今回は先に計画を立てておく。
　悩ましいのが後ろのエンジンカバー。開閉選択式ならまだしも、カバーを、ヒンジごと取り外しってどうなんだと思う。
　またこのヒンジがエンジンカバーと一体なので、このままでは研ぎ出しなどで邪魔になるにちがいない。
　一番簡単なのは、一旦ヒンジを切り離して、後で接着する。
　から、凝るなら、可動式ヒンジを、洋白などで自作する。
までいくつか考えられるが、とりあえずは一旦切り離したいところではある。

　フロント。
　ヘッドライトには穴がい空いてる？　調べて見ると京商のミニチュアモデルも穴が空いてるので間違いではなさそうだが、実車では見たことがない。ヘッドライトも交換されていなお物などないのかもしれないが、本当に穴が空いてたんだったら水が入って大変じゃないかなあ？
　カエルの鼻の穴に当たるウィンカーはクリアパーツ一つで再現されているので、ここは銀色の基部とレンズ部分に分けたいところ。

　あと左サイドにあるアンテナは一旦取り外し、金蔵パーツで再現したい。同じく、ドアのキーの穴も、穴をあけてメタルパーツだな。

　車高がちょっと高いかな？
　あと、Aピラーの部分のドアの境目ですが、フロントの銀色窓枠のの真横にラインが入っていますが、わずかにボディー部分を挟んでいるので、少し位置を変えた方がよいでしょうね。
　
スタイルは気になるところはないんで、ボディーの下地からやっていきたいと思います。
　あ、ボディーかラーは黒できます。
　
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ネット販っで買った、いよいよ一万円越えのルーター。
「ハンピースグラインダー」と呼ばれているようだが、
　Mr.Meister　HP-150というやつ。
　ルーターはあったんだけど、円盤このや円盤ダイヤモンドやすりなどを使用すると、どうしてもトルクが弱く停まってしまうんですね。

　模型界では、スジボリ堂の静心などがあるので、ああ、やっぱりトルクのことは言われているなあと、思ってたし、回転の精度もよさそう。だた、ON,OFFのフットスイッチ便利そうだけど必要なのかな、とか、０．２３コレット固定（受け軸分を３ｍｍに変えれば３ｍｍも使用可能。）私としては真鍮線など挟んで轆轤のように回して削ったり、ドリル刃を直接つけたりしているので、フリーサイズの三本チャックがいいのだ。

　そこれ見るけたのが、このHP-150　
　ルーター一覧。
左が電池式のもので１０００円程度のもの、使えるか使えないかと言われれば使える。
電池なのが、何とかならんか？　ということで、AC＞DCアタプダを使えるようにしている。
次の黒いのが、どこで買ったものなのか、外部ACアダプタで動作するタイプのもの。強弱の調整はできない。
三つ目の紫のは直接電源コードに差し込み、本体内で直流変換、回転速度調整をしているすぐれもの。ただしトルクは小さい。
そして今回購入のHPー150となる。
　選択ぽ運とは。
・逆回転機能が付いている事（左利きだというのもあるし）
・トルクが大きい
・取り付け口が２．３５ｍｍ標準でなく三つ爪チャックある

を考えると、このクラス以上のものはすべて固定チャックだったので見合わせることにした。ホームセンターでよく見かける緑のプロクソンの物はすべて逆回転が付いていないので却下した（下でやってるような改造すれば逆回転は自前でもできるのですがね・・・）

　自分の持っているビットのほとんどは２．３ｍｍなんだけど、ドリルや、真鍮線やぷらパーツを付けることもあるので、サイズが可変の方が嬉しいのだ。

　確かにトルクは大きくなったように思う。
　喜んで使っていたが、一日くらいでうんともスンとも動かなくなった。ヒューズが飛んだわけでもない。気持ち悪いのでケースの中を見て見たら、大きなコイルの変圧器から基盤へつながる２本の線のうち一本が、半田が外れて、宙に浮いているではないか。

　最初は単に、イモ半田しやがって、と思ったが、もうひとつの線も取れかかっており、このBOX、使っていると結構ケースの外から触っても暑くなっているようなので、何か素子が高温になり、その熱が基盤を通じて半田が溶けたものと思われた。
　
　そうこうしているうちに、今度は本当にうんともすんとも言わなくなった。
　ご覧の通り基盤部分の左上が黒く焦げているのが分かる。

　ここにはトランジスタのような４つ足の素子が付いていたのだが、この４つ足の素子がどう考えても怪しい。

　ネットで似たような素子を探してみると、これは、ブリッジコンデンサーと言われるもののようで、４つ足のうち２本が交流、２本が直流のプラスとマイナスの、整流作用がある素子のようだ。
　で、日本橋のパーツ店に行って同じような大きさのものから、少し大きいものまで一通り買ってみた。今度飛んだらもう一回り大きいのを付ける予定。

とりあえずは元のものより、一回り大きいものを付けて見た。
　元のパーツの表面が溶け落ちて、４つ足のどれがどれだかわかりにくかったが、基盤をたどって類推する。しかし単純な基盤だなあ。
　そしてめでたく、HP―150は息を吹き返した。
　ふつうは保証期間内で修理に出すのだろうが、基本的に同じ基盤なので、一度治っても、同じように使えば、同じように飛ぶに違いないので、根本対策が必要だと思った次第。
　東洋アソシエイツ さん、ココ改善お願いします。

　念のため、このブリッジコンデンサーには銅版でピートシンク（といっても銅版一枚です）を造り四角の形にはめ込んで、板の上端がケース上部に顔をのぞかせるようにしています。またケースはプラスチックなので、表面に０．１ｍｍステンレス板を囲うように張り付け、銅版から、ステンレス板に熱が流れるようにしました。

　今のところこれで問題なく動いているようです。少しハードに使った時は、銅版を触って、どのくらいの熱が出ているか目安にもなります。

　ところで、もうひとつの黒いAC電源で動く方は、日本橋に行ったついでにこのACアダプタを買ってきた。
　コーナンなどでも１２Vまでのは売っているし、自分も持っているのだが、どうも１２Vにすると、負荷の保護回路が動くのか、故障なのか、動かなくなるのだ。

　あとACアダプタは出力のアンペアも大事。これは１Aあるのでパワーも出るはず。
　これで回転の切り替えも可能になりました。

　ACアダプタ経由の固定回転数のリューターを使用されている場合は、こういうパーツで手動で回転数の調整ができるようになります。ただ、こういうのも２，３千円しますので、下手すると回転調整ありのリューターが買えてしまうかもしれませんね。

　

　実はHP-150が届く直前、もうひとつの紫のも、壊れました。使っていたら突然、「ボン」と言って、回転速度が急に上がったのです。結局回転調整機能がバカになったようで、ONにしたらダイヤル位置にかかわらず常に最大回転速度でまわるようになってしまいました。
　これはこれで先のブリッジダイオードも入っていたので交換してみましたが症状変わらず、もうひとつ壊れそうな３本足のパーツがやられたようです。これは調べによるとトライアック、と呼ばれるものらしく、よくヒートシンクが貼りついている奴です。
　こちらも部品を調達して、修理しようと思っています。


　黒の古いほうのリューターは、裏にあったスイッチを取りやめ、上面に、On,OFF,ONの６足のスイッチを付け、右に押したら右回り、左に押したら左回りになるよう改造しました。
ACアダプタ側にも＋－逆転させるためのアダプタがあるのですが、いちいちアダプタを差し替えるのがめんどうなので・・・かつ、スイッチは裏だとちょっと不便なので。
　これは紫のリューターよりも大きいモーターが入っていて、これはこれでよく回るんです。


　
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　本体のランボルギーニ　ミウラの方は完成したが、同時に作っていたキャンギャル（通称　南極５号）のほうがまだ出来上がっていないので、タイトルを新たにメイキングをば書きます。

　塗装のことなどを考えレオタードのラインで分断した状態。０．１ｍｍの薄い鋸でコリコリやっていったので、それだけでも時間はかかるは、指先は痛くなるわで大変。
　切断面が平面でないので手作業にならざるを得なかったのですが、ルーターの薄いのこぎり歯で傷を気にせずまずは分断してから、傷は後でパテなどで埋めても良かったのかもしれない。どうせ手作業で分断しても、パテで埋める作業は必要なんだし。

　隙間の段差をパテで埋めて行きます。この際、くっついてしまわないように片方に、離型剤として使う、おなじみリンレイ　ワックスブルーを塗っておくと、パテを押し付け、形を作っても離れてくれます。
　ただ後半では面倒になってきて、片方にパテを盛り表面が乾いたくらいで徐々に接続を深め、乾かしては深め、の繰り返しでも、隙間は埋められま。
　こういうおしりのラインなどは、あくまでレオタードが上からかぶさっている感を出すため、レオタードパーツの断面を削り、多少膨らませたおしりの肉をレオタードパーツの中に向けこむような感じで形を作っていきます。

まずは大雑把に隙間を埋めたところ。
　左手、ボロボロですね。いりいろ角度を変えるもなかなか自然な位置に来ず、切っては貼り切っては貼りの繰替えrして、半分躯体は瞬間接着剤になりました。


さて今回のまたまた新たな試み。こののペッとした顔が何とかならんか、ということえ、前に３DCGでフィギュアをつくっていたりもしたので、その応用で眼球に実際の球を埋め込む、ということをトライしようと思っています。
　まずは瞳の中心に来るあたりにまぶたにかからないくらいの大きさでピンバイスで穴をあけ、後頭部まで付きとおします、この作業中はオカルトになるので自主規制で写真はありません。
、

　今度は後頭部の方から目の方まで、ドリルを徐々に大きくして行って１ｍｍか、１．２ｍｍくらいのに穴を広げます。

　この時注意しないといけないのは、１ｍｍのドリル穴はまぶたを貫通させないこと。
　思わず貫通させてしまいそうになりますが、周囲品が穴を広げます。

そして何をとりだしたかというと、ディティルアップ用のパーツ、１ｍｍ球でございます。

人間の眼球の直径しっていますか？
目の多いい人。小さい人、色々いるけ℃、眼球の大きさがほぼ固定。２４ｍｍ程度だということ、１／２４したら１ｍｍ。
　だから１ｍｍスチールボールは眼球に利用できるのです、

　はめて見た図。ちょっとバランス的に気持ち悪いとところもありまｓがよなり人間らしい顔になったのではないでしょうか。
その他口元、顎ラインな少し手の足して、美人にします。、
　
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