せっかくエッチングパーツが付いているということなのに、エッチングパーツで再現されているのはほとんど網部分ばかりで、リアのメーカーロゴ、フロントのエンブレムなど、これらはデカールのみとなっている。
　エンブレムは我慢できるとして、リアのLamborghiniのロゴは立体感を持たせ金属光沢で再現したいところである。

　その辺エッチングパーツってもともと、電気基盤の自作の時に銅版にマジックで線を描いて何か胴を溶かす付けておけばマジックの部分だけ胴が残って、配線ができるという記憶があり、その原理で何かできるのではないかとググッたら出てきたのが藤埼氏による「オリジナルエッチングパーツ製作法『F式』」というやつだった。

　実はそれは今回初めてではなくて、自分も乗っているバイクFORZAのロゴがやはりデカールで再現されていたのを不満に思って始めたものである。

　まずはエッチングパーツにしたいデカールをスキャンする。私は今回Photoshopをつかって作業した。

　藤崎氏が言われているように精度的にはペイント系ソフトよりもイラレなどベクター系の方が精度が良くなるのだが、ピクセル系でも、解像度をプリンタ解像度以上にしておけば問題ないと思われる。
　今回は１２００DPIで作成する。

　ロゴマークなら、デカールからでなくても、箱や説明書にもデザインはあるのだが、デカール～スキャン巣た場合は、サイズ合わせの必要がない、という点がメリットとなるがこれは場合による。
　スキャンから白黒２値に置き換える。
　写真は間違って白黒を反対に作ってしまったもの。

　原理は、このイメージをLBPで印刷し、その紙を銅版などのエッチング素材に当ててアイロンをかけると、トナーがエッチング素材の方につき、それをエッチング液につけるということであり、つまりは電気基盤作成時のマジックの代わりにLBPでトナーを転写することでPCの恩恵にあずかれ、精度の高いマスキングができるということだが、こういうと簡単そうに思えるが事はそう簡単ではない。

　一応、印刷用データの出来上がり。
この図でいくと反転している右側が表側になり、左が裏側になる。
これをLBPで紙に出力し真中の白い線で谷折にして、そこにエッチングパーツを挟み込み、ずれないように端をテープなどで止める。
　その上からアイロンをかけてトナーをエッチング素材に転写する。


ここから実は多少めんどうで、紙をエッチング素材からはがさないといけないのだが、普通にはがすと、神の方が吸着が強く、エッチング素材の方のトナーが十中八九はがれてしまう。これを紙だけはがすには水につけて紙をふやかし、裏側から薄皮をはがすように、あるいはあかすりのように徐々に紙をはがしていくのだ。

　ただ、今回何度も試行錯誤しているうちに、この紙の剥がし方で、少しいいやり方を発見した。
　名付けて「ローリングサンダー方式」
　紙をはがす時、水でふやかしたあと、麺を伸ばすように、太めの棒で少し強い目にごろごろすると自然と紙が剥がれてくるのだ。紙への水分の浸透圧を考えた場合、この方法で行けるんじゃないかと思いついた次第。横方向にこすらずに、上からの圧力だけなのでトナーが剥がれる失敗がかなり少なくなるのだ。
　もうひとつ、「ハイドロプレー二ング方式」。歯の水圧洗浄機を使っても結構紙が落ちるし意外とトナーの剥がれも少なかった。

　実は上の写真のデータではいいパーツができなかった。一つは、LBPに出力する際に紙にトナーをローラーでやりつけるため、少し黒が太くなるのだ。通常の文字の印刷ではそれほど気にはならないが、これくらい小さいものだと、トナーの量を最小にして印刷しても文字がつぶれ、黒い帯のようになってしまう。対策としてはPhotoshopの選択範囲を縮小の機能で１，２ピクセル細くしてやるのだが、そうすると今度は欠けが生じる。仕方ないので欠けた部分はペンなどで描く。かなりアナログチックな作業となる。
　ちなみに、左の横棒は、パーツをつなぐための線で、裏側のみにある場合、表半分が溶けて裏側半分が残るので、ゲートのような線ができる。これがないと溶解液の中で溶けた場合パーツが落ちてしまって行方不明となる。


　紙をはがしたら、それをエッチング液に着ける。
　このパーツは銀なので洋白を使用したが、洋白を溶かすには、腐食液（塩化第二鉄液）が必要となるが、これは電子パーツ店でも売っている。

　何回かやって、表裏のずれが少ないもの、うまく抜けているものを選んで使用する。
　まず１００発１００中は無理である。

　ロゴができたら今度はエンブレム。
　左がフロントノーズのエンブレム。中が一回り小さいハンドルのエンブレム。
　右がホイール中央のエンブレム（背景が丸い）となる。一つ作れば拡大縮小で作れるのでここはデジタルの便利さ。

　これはミウラの時のように金メッキにするので、メッキの乗りのいい銅を使用する。
　左上の赤黒い液体が塩化第二鉄。
　それを電子パーツ店で買う時、別のエッチング液も買ったのだが、それが右下のもので、もともと透明な液であったが使用していくうちに溶けた銅成分のため青くなってくる。こちらは容器の中に固形物質が入っていて、指定量の水を入れて使用するタイプで成分が全然違うようだが、銅なら右下のものでも溶ける。ただし試してみたが銅以外は溶けないようだ。

　気持ちの問題か、たまたまか、銅の場合、右下の液体の方が仕上がりはいいように思われる。
　ちなみにこれはポリ容器の裸で売られており、ポリ容器のシールを見る限り成分は書かれていないのでよくわからないがカビキラーのような塩素の匂いがする。

　銅のエッチングパーツの出来上がったもの。
　銅は割合他の金属に比べ、トナーの食い付きがいいように思われる。
　なので、写真にはないが、Lamborghiniのロゴも一旦銅で作成し、ニッケルメッキを施したものも作成した。
　エンブレムに金メッキしたもの。メッキはミウラの時に紹介したように「めっき工房」を使用。凹部がメッキ作業で黒くなってしまっているが、あとで黒を塗るのであまり気にしないでいいでしょう、ただ、この手作りエッチングの精度の限界。エンブレムの文字までは再現できない。何かもやもやっとある程度となってしまう。

　金メッキ液はそれなりに高価なのだが、時間がたつと劣化するので使えるうちにバンバン使っておいた方がいいのだが・・・ただ、金属によって、のりがいいもの悪いものがあるので、ここはアイデア次第。

　銅版でオリジナルの表札をエッチングで作成し、金メッキするのもいいかもしれない。
　これは模型とは違って余談でした。DIYの世界ですね＾＾

　
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　ボディーサイドのパーツですが、リアタイヤの前部のスリットは、プラの肉厚が目だつので（写真左）薄く削り込みます。
　このスリットはかっこいいところの一つなので、是非手を入れたいところ。
　なおこの部分には別パーツで網を内側から接着するのだが、削り込むとサイズが変わるので、エッチングパーツを使用する予定。エッチングパーツにはなぜか説明書には記載されていないがこの部分のメッシュのパーツもついているようだ。（おおきさ、形状からここのものとしか思えない）
　あるいはここは単純な四角のメッシュなので一般的なメッシュでもいいかもしれない。

　そのサイドパーツの前方部の形状も多少違っているので手を入れる。
　右がキットの状態で、三角の凹みの中に、なにかスジボリがあるのだが、ここはスジボリではなく形状であるように思われるので、左のように削る。
　奥まった部分に平面部を作るのは難しいが、ルーターで大まかな形を作り、小型の平刀や、ペーパーやすりで形を出す。


　またここも肉厚が見えるところなので削り込む。
　筋彫りの形状の補正はこちらの写真の方が分かりやすいかも。
　写真から判断しただけなのだが、多分こういう形状になっているのだと思う（写真左）

　ドアノブが奥行きがないので一旦貫通させたもの。この後プラ板で裏打ちを行う。

　フロント、およびリアに何なのかは分からないが丸い凹みがあるが、サイドのものが型抜けの関係か楕円になっているので、いっそ穴を貫通させた。
　あとで金属パイプなどで作成する予定。

　ドア後方の大きなエアインテークの内側のパーツが、別パーツになっているが、ここはボディー色なのでこの時点で接着する。
　また、ドア後方上部の接合部分は、実車にはないので、合わせ目消しを行うため、瞬間接着材を盛っている。
　ボディーパーツの接合線は、左の後方タイヤ上に当たる三角パーツに沿って、ドア後方の上面のパーツにつながるのでで、ここは別途筋彫りする予定。


　後方のエンジンフード。
　ここは筋彫りではなく一旦パーツを切り離すことにする。
　こういった直線的な部分は、ルーターの０．１ｍｍ円盤ノコが有効。じつはこれずれたり、二重に線を入れてしまったりしやすいのだが、このルーターは、ペダルで回転数を調整できるタイプなので止めた状態で歯をパーツに当てて徐々に回転を上げて行くという使い方ができるので、ミスは少なくなる。
　エッチング製の鋸などで手動でもできるが時間が全然違ってくる。

　分割後の状態。
　昔やった「タングラム」というパズルを思い出した＾＾
　ここを分割するのは、エンジンフードが実車は可動するので隙間があり、今回は可動にはする気はないが（やるかもしれないが・・・）いかにも開きそうな感じを出したいのと、同時に左右の台形のパーツが実は可動する？ようなので、このパーツ周辺も隙間がある。エンジン冷却用に垂直方向に開いて行くようなのだが、開き方が詳しくわからない。ついでに興味本意ではあるが開く条件も良く分からない。手動（というかもちろんスイッチですが人の意識で）で開くのか、エンジンの温度や、時速などに反応して自動で開くのか・・・
　これも後で開いた状態にしたいと思った時用にも、分割しておいた方がいいかと思ったもの。

　また、写真上にあるエンジンのクリアパーツのカバーだが、キットでは垂直方向にもわずかにＭ字に曲がっているのだが、自分の実車写真を見る限りでは普通に平面のガラス板に見える。いやそう見えても本当は実はやっぱりわずかにでも曲がっているのか？　いややっぱりどう見ても平面だ。と何度となく疑心暗鬼になりながら、どの写真を見ても曲がっているなら絶対一枚くらいは角がハイライトで光っているとか、映り込みが歪んでいるとかありそうなのだが、見ればいるほどうつい込みも平面に映っているし、ハイライトが見える写真も一枚もない。なので自分的には平面だと割り切った。
　プラ板か塩ビ板で作りなおそうと思っているところ。形をなぞって切り出せばいいだけなので、大した手間ではないはず。また本当は実はやっぱり歪んでいたとするならキットのパーツを使えばいいだけ。


　
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　このサイドのパネルがボディーとの接続部分で気になる段差がある。
　このパネルの筋が確かによくわからなくて、前から見たものは、ボディーの方が平面でその上にこのパネルが乗っているように見える（溝はボディーと並行）
　ただ、サイドから見ると、ボディー側が切れてパネルの延長が下に延びているように見える。
　だからと言って、キットのように途中で鋭角に切り替わっているようにも見えない。

水平の溝から徐々に垂直の溝へと回転していくような感じでごまかしてみるか・・・

　さて、リアのパネルを実車通り５枚に分けたのであるが、各パネルの溝を綺麗に再現したいのが第一目的であるがゆえに、各パーツのズレは致命的になる。
　最終段階で張り付けるときはその時気を付ければいいだけだが、表面削りで段差をなくし、溝の幅を、削っては嵌め削っては嵌めを繰り返すので、位置はきっちりと確定したいのだ。溝の幅は実車が５ｍｍだとすると０．２ｍｍとなり、０．１ｍｍの誤差でも目立ったものになってしまう。
　エンジンカバーは一応４つのポッチがあるのだが、何度か着け外しを繰り返すと少しがたつくようになってしまった。一応写真のようにパテで埋めて見たが、強度の関係で大変心もとない。
　そこで考えたのが写真のパーツ。
　最初はアルミか真鍮にしようと思ったけど、アルミも結構削れるし、それならいっそのことステンレスで・・・
　ということで、受け側の外径１．４ｍｍ　内径１ｍｍのステンレスパイプを細断。

　パネル側には外形１ｍｍのステンレス線を貫通させ、ボディー側に上記パイプを埋め込む。
　ボディーのパイプの方は、パネルに変な力がかからないよう、大きい目の穴にしておき（今回は１．６ｍｍ）ステンレス線の方にはめてから接着している。
　内径１ｍｍのパイプに外形１ｍｍのステンレス線なので、クリアランスが全くない。
　はめ込み後、微動だにしないのはいいのだが、抜き差しが、これ文字通り抜き差しならないのだが、いたしかたない。
　線は４本なるべく平行にしておかないと抜けなくなるのでそれも注意が必要。

　そういうわけでサイドのパネルについては２か所づつこの工作を施し、ボディー後部は穴だらけに・・・

　そして、もうひとつ分割が必要なのが、リアの可動式スポイラー。

　ああ、いらないものを見てしまった。テールランプの上のパネルは、可動スポイラーにっているのだ。
　リアパネルのラインも、細長いハイマウントストップランプなどもあって、リアランプのハウジングもあってなかなか切り離すのにも苦労するがとりあえず切り離した。
。
　幸いテールランプ内部のパーツが、上辺もあるので、ここはそのままとし、抜けている部分の補修を行う。

　このリアスポイラーの下側がどのような状態になっているのか、詳しい資料がないので分からないのだが、Lamborghini正規サイトのハリウッド映画のようなかっこいいムービーを見る限り内部パーツむき出しみたいな感じに見える。
　何せ最新鋭のスーパーカーの内部構造であるから、我々の想像をはるかに超える何かが収まっているのに違いない。
　ここは穏便に平らに均しておこう。
　ということで、あまったプラバンで一旦おおまかにふたをする。

　その後パテを盛って、後は削るだけ。
　リアウィングは、開いている動画もあってアームがどんな形状だかも分からないが、可動式にしてみてもいいかもしれない。（おっと　冒険だなあ）



　さて、ボディー右側にあるガソリン給油口であるが、これも問題。
　どう見ても長すぎるし、なぜかここだけ自身なさげな薄い筋彫りで再現されている。

　まず。目分量でこの辺かとしるしを入れて見る。
　ネットにこの辺のアップの写真があって大変かっこいいので、あれくらい寄っても耐えられるくらいにはしたいものだ。

　
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さて、問題のドアの可動であるが、最初は外に開いて、上に開いて軸が外にセリ出るという予測をしたのであるが、どうも回転時に角度が付いていそうだと、２回目の報告をしました。
　その後、時間がかかるので見ていなかったムービーなども参考にしたのですが、結局このトビラは１軸回転であることが濃厚となったのである。
　一つは日本に来たアベンタドールのドアを開くときのムービー。２，３秒でスッと開く感じで、何段階に分かれているようには見えなかった点。
　またボディー側の、ドアロック用の受けパーツが外に１５度くらい傾いた状態で溝になっているので、最初の動作からいきなり回転動作であることは疑えない事実である。
　　2軸３軸というのもおかしな話だと思っていた。強度的にも重量的にもマイナス面しかないのだ。最新鋭のスーパーカーがそんな非合理なことをするか？　それを言いだせばそもそもガルウィングじゃない方がもっと軽量化できそうだが、そこはランボルギーニ。今更ガルウィングは外せないだろう。

上記のことから１軸だと分かり（憶測、推定）、では回転軸の角度はどのくらいだということになる。
　おおむね写真のように、上方向に30度いや、３５度から４０度くらい傾いているかな。前後方向にほとんど傾けなくていいようだ。
　回転軸をサイドつけ直し（この辺穴だらけ・・・）
確認してみる。とりあえず、トライアンドエラーでやっていくしかないので大変面倒である。

　これで何とか大体こんな感じかという角度に行きついた。

　何度も角度を変えそのたびに接続アームを作っていたら面倒なので、ボルトナットの登場。パーツを挟み込むことで、少しは軸合わせも楽になる。

回転軸と、ドアのヒンジ？を結合する、六角ボルト付きパーツ、そこに挟まれているボディーから伸ばしているヒンジパーツ。

　ドアの回転時の角度を確認
　ドアの外への開き加減、ドアの側面が若干前向きになっているその前向き加減。
いずれもほぼ実車通りになったと言っていいでしょう。


ボディー側は、以前のプラパーツはすべて取り払い、実車のイメージに近いステンレスパイプを曲げて、アームにすることにした。
これによりさらなる強度とリアルさ、他パーツへの影響を少なくできる。
　ああ、ドア開閉のため、あちこちに開けた穴は後で不要な部分は埋めることにするか・・・
　一軸回転なので、このアームはボディーに固定されておけばいい。
　ただ、制作途上はこれも試行錯誤があるので、何回もの抜き差しに耐えられ、かつずれが無く、固定されねばならないので、ドア内部の空間に、固定用のパーツを設けた。
　０．１ｍｍステンレス製である、軸を４面囲む形でかつ、ステンレスの弾力で押さえつけられるようにけいさんしたもので、抜き差しでもガクガクにならないようにしている。

　ああ、これでスッキリ。塗装まではいかないがまずは表面処理、その後筋彫り、溝の調整。その後、塗装となる。
　
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　このたび、どうしても一度はアヴェンタドールの実車が見たくなり、ネットで見ていたら、代理店が大阪にあるというので、ドライブがてら行ってみた。

　牛の看板。
　でもアベンタドールはいなかった・・・
　店の人が出てきたので聞いてみたら東京だそうで・・・
　ああ、そうですか・・・

　まあ本日はついでに日本橋に行って、素材系の買い物もしたかったので。

　で、プラモの方は、ここまで分割するなら、ボンネットも開けろよ、という感じになり、ボンネットも切ってみた。
　実はボンネットが開いた写真が見当たらない。開くのはこちら方向かどうか、どれくらいの角度か、ささえ棒は、単なる棒なのか、エンジンルームのような、ダンパーなのか。そして一番の問題が中身だ。
　内部のモノコックの写真から（というか身度シップカーなら一般的にそうだが）予備タイヤがほとんどの空間を占めるのは分かっているのだが、謎だらけの状態。

　そして、ヘッドランプとテールランプ。形状はいいとして、透明部分のリアルさなどを考えるとクリアパーツであった方がいい気がする。個別に透明パーツを削り出して、くり抜いてはめ込んでいくという手もあるが、まずは透明に置き換えて見たい。
　本日の買い物で、そのための透明キャストも買ってきた。

　一応可動部はすべて切り離したことになる。後は普通に開くと言えばガソリン給油口くらいか。
　それらを一旦合わせてみた。
　なぜかというと、フルオープンの状態を一度見て見たかったから・・・
　まずはフルクローズ（そんな言葉あるのか）の状態。俗にノーマルモードという。
　
　そうしてこれがフルオープン状態。俗に暴走モードという（嘘）
　おお、思ったよりいい感じではないか。こうして見てしまうとやはりこの状態でも見られるように仕上げたいという思いがふつふつとわいてくるではないか。

　そして、あともう少し手を加えれば、人型のロボットになるはずなのだが、いや、おじいちゃんが昔そう言ってたし・・・「ボンネット、ドア、エンジンルーム、冷却口、それにリアスポイラー、これらすべてが開くとき、人間への道は開けるだろう」とか。
　でも、あと、どこをどう手を加えれば人間になれるのか、あと一歩のところが分からない。（トランスフォーマージャないって）

　ちなみに普通の状態で実車をこの状態にはできない。リアスポイラーと予備の冷却口は速度などで自動開閉（多分）なので。
　エンジンルームサイドの予備冷却口は、開いた中がどうなっているのかもよくわからない。単なる板ではなく猫の耳のような感じで三角のパーツが起き上がってくる感じに遠目のムービーでは見えたのだが・・・

　そしてアベンタドールの実車がどこかで見れないかなとしつこく探していたら、キター！これ。
　何と来週１／２２日曜日、それも我が家のごく近くの関空で見られそうであることが分かったのだ。なんという偶然。TV　CMなどで大阪モーターショーが近づいているのは分かってたんだけど、ここにはランボルギーニの出展はなかったのだが（実は直接ランボルギーニで無くてどこかで何かの関連で見られすのかもしれないが・・・）、もうちょっと調べていると、ラリーイベントなるものがあるようで、「何だラリーカーだろう。どうせ三菱とかスバルとか。」と思ったが念のため見て見たら、参加する車は俗に「スーパーカー」と言われる部類の旧車、新車で、アベちゃんの名前もしっかり入っていたのだ。
　会場から、関空までやってくるようなのだ。これはなんとタイムリーな。そして公道を走ってくるので、後をついて行けば、リアスポイラーや冷却口の開いた状態も見られるかもしれない。
　あとは謎のボンネットの開いた状態が見たいなー。

　ちなみにこのイベントは、NCCRというところが主催らしく、サイトはこちら。
http://www.2and4.co.jp/nccr/

　
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