プラ板で自作したエンジンカバーをはめて見る。うん、表面汚れてるけどまあこんな感じかなあ。あとは、エッジをもう少し綺麗に削って、カット部分の白を出さないようにすればいいでしょう。あと、今回もクリアの薄緑（通称ガラスクリア）で裏から吹きますが。

キットのものも着けて比べて見る。
やっぱり曲がってる方が全体のデザインにマッチしていてかっこいいですね。
　まあ、プラの厚みがいかんともしがたいおもちゃ感を出していますが・・・
曲がってるのでよければこれを裏側から削り薄くするのだが。

　ガソリンキャップはこんな感じに。
　写真では見えにくいですが、辺中央からの膨らみも再現。エッジの落としも一応再現。

　これで各パーツの位置決めもでき、エンジンカバーまわりの表面の高さ合わせ、およびエッジだしの削りを終えました。
エンジン窓の周辺の黒く塗られる部分の周辺のエッジの落ちがあまり再現されていないので、角を落とします。

実車のエンジン回りの角の落ち方。結構大きく落とされている事が分かる。
やっぱりプラモに比べ実車はかなりしゃきっとしているなあ。これを目指したいのだが、スケールの精度的に、素材的になかなか実物通りにはいかない。

あと、後輪のフェンダー周辺。後輪もフェンダー輪郭に沿って削りがある。前の排気口の上から後ろの白いダミーランプの上あたりまで。
　モデルではそれが再現されていないか、知らないうちに削り落してしまったか分からないがなかったので、少し輪郭を作る。

　
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フロントのフェンダーまわりも、縁取りがドアの下まで続いていますので、少し削っておきます。

　実車。ドアの下まで縁取りがあるのが分かる。

フロントの、空気排出口？ですが、今一つのぺっとしています。

　こんな感じに削りました。（まだ削りかす付着中（汗））


前から見るとこんな感じ。これだけでもずいぶんしゃきっと見えます。

実車はこんな感じになっている。

以上でだいたいボディーまわり（正確にはボディー色で塗られる部分）は手は加えたかなと思われる。
あとはメッシュまわりとライトまわり、ガラスまわりが主な残作業となるが、これもこれでなかなか一筋縄ではいかなさそうだなあ・・・

　
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　最近発売された、デ・トマソ　パンテーラ
　後で作ろうと買い置きしていたのですが、アベンタドールの制作で、次のパンテーラも買ってしまうかもと書いたら、結構「パンテーラ　フジミ　制作」などでこられている人が多いようなので、アヴェンタドール制作中ではありますが、仮組までしてみたいと思いました。
　まあ、結構アベちゃんは煮詰まってきているので、気分転換（プラモで煮詰まってプラモで気分転換できるのかは、おもかくとして）

中のパーツはこんな感じ。
ほぼ最低限のパーツ構成と言っていいでしょう。
スーパーカーブームの時代だったら、４～５００円で売られていたような構成ですね。

　両面テープなどでサクッと仮組。
　細かい部分、実車との見比べはできていませんが、自分的にはパンテーラです。

カラスパーツは、リアを除いて一体形成で、フロント、サイドの三角、ドア窓、その後ろそれぞれがボディーパーツのサッシに沿って浮き出したタイプなので、ガラス表面の極端は凹みはないのですが、この方法の欠点は、ガラスの厚み。
　牛乳瓶のふたのようになっている。

リアはこんなもんでしょうか。
ただ、リアの窓の上の部分に、ひさしのようなもの（空気の整流）が付いているものが見うっられ、箱絵にもそれら気し出っ張りが描かれているのにキットにはそれはないのか？
　オプションとかだったのかな？
ちょっと調べて、付いているようならプラ板などで追加ですね。

GTSは全体にはおとなしいですね。
パンテーラと言うと、オーバーフェンダーやウィングが付いた、ST4,ST５などの方が、印象強いですが。
　ネットで見て見ると、箱絵と同じ、オレンジ＋ブラックか、赤＋ブラックが圧倒的に多いですね。
　私の思い出すパンテーラは、真っ白か、白+黒、というイメージだったのです。
　さて、何色にしようかな。赤、はすでに現在、フェラーリマラネロとミウラが赤なので避けたいところ。（赤見はすべて異なると思いますが）。オレンジは、カウンタックLP400をそのうちオレンジで作りたいし、黄色は、ランチあ　ストラトスの攻殻機動隊モデルを作りたいので、かぶるし、白はカウンタックQVとかぶる。
　　その他は明るい目のブルーか、また、白黒のパンテーラはあまり見当たらず、銀＋黒を見間違えていたのだろうか？　銀＋黒白と言う選択肢もありそうですね。
また、上白、下黒の警視庁仕様でもいいかも＾＾
とりあえず何とかしないといけないのがガラス部分。どうしたものかと考えます。
ガラスをはめた状態で、周辺の黒い部分と一緒に切り取り、この部分も合わせて片面型取り、複製。それを裏から削っていってはめ込む、というのが一番ガラスの境目も気にならず。ボディーとの面の流れも一致させやすいかなあと思うのだがそれはかなりのさぎょうりょうになってしまうなあ。
　できればこれは、ほぼ巣組で色だけ塗るくらいで終わらそうと思ってたんだけど・・・

制作記事は、アベンタドールが完成してからにしますね。

　
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前回コンプレッサーの話だったので、今回はエアブラシの紹介です。
最近メインで使っているのがこのH&S（HARDER　＆　STEENBECK）　EVOLUTION（エボリューション）。
いい社会人になって、それほど金にも困らなくなって一番高いのを買ってやれと思って選んだのがこれ（どんな動機だ）。多分２in１を買ったのでノズルセットが二つありその分高かったんだと思う。でもこれで正解だった。途中の金とゴムの輪っかの装飾もかっこいいし。ノズル、カップを取り換えられるのがうれしい。

どのシリーズのものを買ったのか忘れましたが、口径は０．１５　０．２　０．４　０．６ｍｍと揃えています。
　通常は０．４ｍｍを付けて面吹きに使っている。
　細いのが必要なときって、戦車の迷彩塗装か、煤汚れなどで自動車などではほとんど０．４ｍｍで事足ります。０．６でも悪くはないのですが、吹き出し口に塗料がたまってそれが噴き出されてだまになることが多く困っています。先端のキャップを付けないで使えばいいのかな？



カップも三種類用意し、塗料の量に応じて変えてます。大は小を兼ねるのではありますが、掃除の面倒を考えると、やはり適材適所付け替えた方がいいです。また、ウォッシュ液など使用すると、ゴムパッキンンがいかれますね。私はゴムパッキンなしで使っていますが、漏れることはないようです。問題無いのなら、ゴムパッキンなど無いなら無いに越したことはない。
ホームセンターなどで適当なパッキンが無いのもあるんですが。正規に買うと結構高価でバカらしいので。

まら先端部分は、穴空き、穴なしがあります。うがい洗いをしたいので穴なしを主に使っています。上の左の真鍮パイプは穴空きのものを使った場合にかぶせてうがい洗いするため自作したキャップです。

また、上の右から３つ目のノズルは砂目吹き用。最近買ったけどまだ試していません。
制作レポートなどで実験結果をレポートする予定。


それぞれのエアブラシには、クイックジョイントを装着。

　さて、それに加えて最近買ったのがこのエアテックス(AIRTEX)　ビューティー４＋
口径が０．５ｍｍのもの。エボリューションとは補完する形で０．５ｍｍ　０．７ｍｍがあったので。０．４だと多少弱いこともあり、車体全体を塗装する時など、０．５でもいいかと買ってみたもの。今のところ本体もきれいです。はてさてこの綺麗な表面塗装がいつまで持つかですね。まあ剥がれてきたら本体アルミだし、塗料全部落として銀色にするつもりです。
　ノズルベースは今は持っていませんが、０．７ｍｍでどんなものか様子は見て見たいですね。塗装するのはプラモだけには限らないので・・・

一応アルミで軽いし、最初トリガーに多少引っかかり感がありましたが、ならし運転で徐々に改善されました。

カップはエボリューションのものと互換性があります。先端キャップもネジ径は同じですね。なので余分なオプションは買う必要もないわけで、なかなか便利です。

元々軽量で、赤ということで、ネイルや、ボディーペイントとかの主に女性向きなのかな？　でも、これを機会に自分も特技を生かして、転職希望中だし、ネイルアートやボディーペイントの勉強でもしてみるかなあ＾＾

実はコンプレッサーを買い替えるのにつながったのも、このエアブラシの購入によるもの。
コンプレッサーを見ていると、０．４ｍｍまで対応とか書いているので、ならこの０．５ｍｍは使えないのか？　というところから始まった。結論的には使えないことはない。
　多分気圧（３気圧前後）の問題ではなく、空気噴出量で言ってるんだろうなと思います。そこで今回は、空気タンクにつないだので、よほど連続して吹かない限り空気量が足りなくなることは無いと思われる。


その前に買ったもので口径０．２ｍｍ　Mr.HobbyのPS267というやつ。
細かいものを吹く時に使います。
　さらにその前に使っていたOLYMPOS（オリンポス）のDANDANというやつ。
０．３ｍｍ口径で、カップは横からつながっているタイプ。

これはその後の０．２ｍｍと、エボリューションの０．４ｍｍで活躍の場はほとんどなくなりました。

　確かに１本しかないというときは妥協で０．３ｍｍとなると思いますが、エアブラシ塗装は大体面吹き（面積はあまり関係なく、ボケ足はあまり使わずに均一に塗る）か、迷彩塗装、煤汚れ、鉄焼け表現、フィギュアなどのボケ足を生かしたいという大きく２パターンなので、前者は０．４ｍｍ、後者は０．２ｍｍまたは０．１５ｍｍで行うので、どうしても０．３ｍｍじゃなきゃできないというシーンがあまりないんですね。まあ小さいものの面吹きなら、０．３ｍｍでもいいかもしれませんが、それは０．４ｍｍでも兼ねられるので。

さてさてその前に使っていたスプレー缶に接続するタイプのエアブラシ、OLYMPOSのYOUNGというもの。一番最初に買ったものですが、缶の消費がバカにならず、すぐにコンプレッサーを買いに行きました。（貧乏学生が大枚はたいて・・・）まあフロンをまき散らさずに済んだのでその方がよかったのでしょう。

　シングルアクションで、塗料の量は後ろのダイヤルで行うもの。
　何せこれしかないし、気圧の調整を行う機材も持っておらず、これでガイバーのボディーの迷彩っぽい塗装を行いました。

　実はレバーを押したときのエア噴出の部分を単純なゴムパッキンから、エポキシボンドなどで円錐形に形を変えて、押し込み度合いによって、空気噴出量を調整しやすいように手を加えました。これはそれ以降、全てのエアブラシに施している改造です。
　勿論手を離したときは空気量０。で、一番下まで押したときに空気量最大になるのですがその間をスムーズに調整できるようになります。

　今となっては気圧の調整もレギュレーターや、エアブラシの下につける簡易的なものもあるので、それでもいいのですが、やはり、せっかく押し代があるので、その間でアナログチックに調整できた方がいいのに決まっていますね。色々な面で。

というわけで思い出深いエアブラシですが、今は引き出しの奥に眠っています。

　
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　なんだか最近、プラモ製作自体よりも、ツール類や、製作ルームの整理などをやっていて、あんまり進んでいないのである。

　これは、リアとフロントの金網。エッチングパーツのものであるが、実物は平面ではなく複雑な凹凸がつけられている。
　このでこぼこを、実車写真をじっくり眺め、どういうパターンで曲がっているのか観察した。
　実は一段一段段差はあるのだが、それを全て再現しようとしてもなかなか難しい。
　この金網の中に入るペンチでもあればできないことはないが、ピンセットでは弱すぎて曲がってしまうし。そこで、パターンの中の一番目立つ、三段に一段大幅に下がっているところだけを再現してみた。
　フロント部はそれが外に向かって一段づつ上がっていく感じで、リアのものは三段のうち一段が下がっているのだが、それが列ごとに交互になっている。
まあ、完全に再現されているわけではないが、単純な平面であることはやりたくなかったので、まあこんなもんでしょう。

　フロント部の金網部分を角度を変えておいたもの。
　最初ピンセットでやってたけど、先端部が曲がるので、途中から千枚通しのようなどがったもので曲げていくと、比較的簡単に曲げられることがわかった。

　でも一つ一つ手で曲げていくので、時間はかかる。ああ、めんどくさかった。＾＾

　そして、ドアの窓ガラスは、ドアを開けることを前提とすると、ヒートプレスしとくほうがいいだろうと判断。また、ドアとの接合部が、凹形になっていて、透明パーツなのでこの凹の部分が目立つのだ。本来は窓ガラスを下げることができるはずなので、全面ドアの内側までガラスが続いているはずである。
　ヒートプレス用に窓ガラスパーツの裏から補強のために光パテを盛り、プラバンの上に固定したもの。この際ドアの差込口の追凹の部分はパテで埋めてまっすぐにしておいた。

　ヘッドライトパーツは、一回り小さいこともあって、また、ボディーの肉厚が目立ちやすいところなので、これもヒートプレスで再現する。

　ヒートプレス後の状態。
　ミウラ製作のときにいろいろ失敗したので、今回は２，３回で状態のいいものができた。
　これも、押し当ててから掃除機で吸引したもの。
　
　そしてヘッドライド内部部分と、テールランプ。ここは片面型取りして、透明パーツに置き換える。
　まずは型取り。ヘッドライトの内側７つの６角形の突起がきれいに抜けるかどうか、気になったがうまく抜けたようだ。

　そして、かたどってみたもの。
　これは完全に失敗。シリコンゴムが、透明パーツに癒着してしまい、うまくはがれなかったもの。
　レジンの場合、私は離形剤は使わないので（使わなくてもきれいにはがれる）そのままやったが、今回のものはそういうわけには行かないようだ。

　シリコンゴム側もはがれたので、再度型取りからやり直しだ・・・

　今回使ったのがこのクリスタルレジンというやつ。通販で買った。
　その前に普通の透明レジンキャストも買っていたのだが、こちらのほうが透明度が高く、気泡も入りにくいということで。エポキシ系で、凝固までは２４時間かかるが逆に時間がかかったほうが気泡も抜けやすいのだろう。
　使った感じは、レジンの感じよりむしろ、シリコンゴムのような粘土で、本当に行き渡るのか少し心配になったが、大丈夫のようだ。

　最近型取りしたアスカでの比較。
　透明パーツはクリスタルレジンのほうがいいので前に買った透明レジンキャストはあまり状態となるので、積極的に？　いろいろ活用していこう。

　左がクリスタルレジン。右が普通の透明レジン。あまり差はわからないが右のほうが足元など見ると、空気泡が混入していることがわかる。透明度、透明感はこの比較ではそんなに差は感じないが、物の大きさ（厚み）によるのかもしれない。
　まあ、気が向いたら塗装してみよう＾＾

　
　
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