スーパーで安売りされていたので買って見たもの。
　スーパーカーは好きだけど、フェラーリのこういう車があるというのも知らなかったりして・・・

　ボディーはイメージでそれらしい赤に。
　普通のフィニッシャーズのピュアレッドだと少々明るすぎる気がしたので、クリアレッドを加え、深みを出します。

忘れちゃいけないのがバックミラーの塗装。

　あと、フロント、及びリアの下部の黒部分。

　エッチングパーツが付いているので、これらも指定通り使います。


　塗り分けの必要な外装パーツ。

　テールランプの色指定が、一つ上の写真と異なっていますが、ネット上で私が確認したものは、両方とも真ん中が白で、ドーナッツ状の外側は外側がオレンジ、内側が赤でした。

　社内の塗装。
　これも実車の写真を参考に。
　またシートも角ばりすぎているので、角を丸め、皮を張った感を出します。

　
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完成写真になります。

　上のほうから撮影。
　ヘッドランプのカバーの厚みがどうしても気になりますね。

　運転席。エアコンのダイヤル周りの赤と青のラインも手塗りで再現。
　実車写真を参考に塗装しました。

　後ろから。
　エッチングパーツの馬のマークがいいですね。

　後ろ窓からの座席。

　ボディーサイド。

　右前から。

　以上マラネロでした。
　次回以降、1/24 ハセガワのミウラの製作記を始めます。


　
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　ハセガワの1/24 ミウラです。
　家電量販店で、何となくパッケージも色あせた感じになっていて、思わず買ってしまいました。
　ミウラといえば、もう少し大きいスケールでも良いので、前後がパックリ観音開きに開いてくれるモデルの方が萌えるんですが、最近は、見当たらないようです。
　最近バイクを作ったこともあって、また、アオシマからカウンタックも発売され、スーパーカーと言われた自動車系のほうに傾いています。

　まずボディーの削りから。パーティングライン、ひけなどを修正します。
　合わせ目消しが必要なドア後方下部のエアインテークのパーツはあらかじめ貼り付けておきます。

　たまたま見つけたSTUDIO27のミウラ用エッチングパーツ。
　これには、ドアサイドのフィンの部分もあり、これがボディー色なので、先に取り付けます。



　元のプラパーツは、厚みがありすぎて、ガンダムの耳みたいになっているので、ここは是非エッチングパーツにしたいところ。

　まずは、位置決めのための内側部分をボディーに貼り付けます。

　取り付ける板には0.3ｍｍの軸が付いているので、あらかじめ穴を通しておきます。
　取り付け後の写真。何となく外側の覆いがボディーの形状と微妙に合いません。
また板を張った後、外側の覆いを曲げて接着するのですが、接続の根元から折れてしまい、上の角が隙間が出来たり、飛び出したりしないように接着する必要がありました。


　もう一つのエッチングパーツは、ボンネットのフィンです。
　ここはさすがにプラではきつい部分ですね。
　しかし、一枚一枚接着していくのはかなり大変。このときは、一枚づつ瞬間接着剤で固定していきましたが、奥まではまらなかったり、傾いたりで、そのまま固定されてしまったりで非常に難しい工作です。　また板を取り付けていく前後２本の柱も細いエッチングパーツなので上から差し込もうとすると曲がってしまったりで、でこぼこ、接着剤が見え見えの状態ですね。

　ここで更なる悲劇が・・・・
　左側のフィンを作る際に折り曲げる方向を裏表誤って、左右対称のものを作ってしまったのです！　実はこのフィン、ほんのわずかに中央よりの方が長くなっていて、左右対称の形状ではないのですね。ああ、もうだめだ。

　結局、このエッチングパーツを買った店にも最後の一つだったのか見当たらず、もう一つネット通販で買いました；；

　また、これはミウラ、イオタ共通ということですが、ほとんど共有部分はなく、もったいないのでついでにイオタの方も買ってしまいました・・・
　いつかまた作りますのでね･･･

　ボディーの方は、サフ塗装後、一度目の塗装。
　組み立て説明書には、ボディーカラーは、「スーパーイタリアンレッド」ということなので、素直にその色で吹きます。
　その他、モンザレッドや、原色の赤、シャインレッド、キャラクターレッドなどある中、わざわざスーパーイタリアンレッドだったので、多分この色が一番近いんでしょう。
　ドバッと吹いたので、この状態でもかなり綺麗。

　
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　ホワイトサフ塗装した後、一度目の塗りです。
一度ですが、三重くらいに塗っています。
　そして乾燥したのですが、どうもモールド周辺が、表面張力で薄くなっているように感じたので（錯覚か？）

　磨きのときに禿やすそうな、角部分や、モールド周辺のみ、つやを気にせず、薄めに乾かしながら何度か吹きます。

　それが完全に乾燥してから、再度厚塗り。

　塗装後の状態。アップにするとこんな感じです。

　さて、フロントグリルを失敗したため、再度注文していたエッチングパーツが届いたので、今度は失敗のないよう組み立てます。
　一回目の失敗の反省を生かします。
１．上から押すとゆがむフレーム部分は、下に0.2ｍｍプラ版を垂直に接着することで上からの圧力に耐えられるようにしました。また、こうすることで小さなパーツなので接着時に持つのにも落としたり、曲げたりするので、持ちやすくもなり、作業はしやすくなります。
２．接着には、瞬間ではなく、エポキシボンドを使用。徐々に固まっていくので、十枚分くらいをあらかじめ柱に塗っておき、位置や傾きを調整しながら作業が出来ます。

　そして、何とか片方の完成。前回よりも綺麗にできた。

　さて1/24の場合、やはりちょっと隣に人を置いときたいんですね。
これはハゼガワのレーシング　キャンペーン　ガール　セット。
今はもう売ってないと思います。1/24というと、現在はフジミからから、ドライバーセットと、ガレージで整備をしている男性のものがるのですが、自分的にはレースカーではなくスーパーカーなので、モーターショーのキャンギャル的なものが良いのですが、なかなかないようです。これに限らず、1/24でのフィギュアってそもそもそんなにないようで、すでにアップしているタチコマについてきた草薙元子、どうもホビージャパンの付録だったらしい、ボトムズのキリコくらかなあ。
　少し我慢して1/25にすると、タミヤの大型戦車のフィギュアなんかあるんだけど、兵隊立ててもなあ。
　というわけで、レースクイーンとモーターショーのキャンギャルは微妙に違う気がするのですが、とりあえずこれれを使っています。


　ただこれがあまり、いけてないので、自分好みにボリュームアップ。

　
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　さて、ここで思わぬ問題が・・・
　いや今回のミウラはいろいろと問題が多くててこずるなあ＾＾
というのも、塗装のため、缶スプレーの台を、両面テープでこの天井の裏側に貼り付けていたのだが、その状態のまま磨きを行っていると、ペキッという不吉な音が・・・
　よく見ると、天井後ろ部分が割れているのでした。
　実際には、よほど近くで見ないと分からないんだけど、気になるといえば気になる・・・
　２０００番ペーパーと、コンパウンドで磨いても、やはり割れ目は消えない。
　で、最初の手段が、上塗り作戦。割れた部分の周辺部のみ上塗りして、後でペーパーで整えようというもの。でもうまくいかない。コンパウンドかけた後であるせいか、後で塗った部分と、下地の境目がどうしても消えない。
　ならばということで、天井全体を軽くペーパーがけし、塗料の乗りをよくて、その後、地肌が出るまでペーパーがけ。そして、塗装したのだが、塗装によって下地のサフ部分が溶けるせいか、そこにどうしても段差が出来てしまう。
　そこは何とか塗装の重ね塗りで何とかならないかと、何重にも塗ってみる。
　そして磨いて見たのだが、塗料のロットが違ったのか、その部分だけ分妙に色が異なるのだ。

　ああ、これはだめだ。もう全面、塗装剥がして、塗りなおし！
　塗装はがすだけでも２，３時間かかった。


　さて、それは置いといてキャンギャル２体目。
　右がオリジナルなのだが、何かといけてない。
　全体に猫背。腰に当てた手がおかしい。普通腰に手を当てるなら親指は後ろ側向きだろう。直立のポーズが面白みがない、ペチャパイ。など・・・
　で、思いついたのが全面改修。
　手の部分を別パーツ化するため、手を当てた腰部分を輪切りにし、手の周辺部を切り抜き、あと、ふともも、足首、首あたりで切断し、写真右のように組みなおす。
　右足に重心がかかり、腰は左が下がった感じ、逆に胴体は右に傾け、頭は左。
　調度、背骨で考えるとS字型になるようしてみた。モデルがよくとる様なポーズかな。
　右手のパーツはすでに親指を後ろ向きになるようプラ棒で修正している。
　胸もボリュームアップ。腰が右に傾いているので、右胸にはしわを入れた。


　さて、全面塗装を剥がしたあと、プラの地肌も結構削られていたので、パテで盛る。
ただ、今回のように薄く盛る際はパテの種類が問題。
　ポリパテ、エポパテ、光パテは食いつきが弱いので削っていると境目が消せないことが多い。アクリルパテは食いつきは良いが、塗料により溶けるので、薄い周辺部が溶けて段差が出ることがある。
　ここで出るのが瞬間接着パテ。いわゆるアルテコ。粉と液を混ぜてドロッとした状態で使うもので、最近はGSIクレオスからも出ている模様。今回はじめて使って見たけど、片栗粉を水で溶くように、液が少ないと粉状、多いとドロッとしたゲル状になる。
　乾燥はとても速いので手早く行う必要がある。
　それを段差が出ないように慎重に＃８００で削る。これが堅い。瞬間接着剤だけあって地のプラよりも堅いくらいだ。

　サフを吹いて確認。これでやっと割れ目問題は解決。

　裏側は補強のプラ版を張っているのだがもしかしてこの辺って天井のパーツがあったかな？　そのときは補強は剥がせばいいだろう。
　しかしこの天井の割れは、イオタのボディーを見て分かったことだが、両サイドからプラが流れてきて調度この中央で合流するようで、個体差もあるだろうが、もともと割れやすそうなのだ。

　まずはつやを気にせず、筋彫り周辺や、角を中心に塗る。
　なんだかMAX塗りみたいだな＾＾

　今回、忘れていたバックミラーも塗っときます。またカラーのロットが変わったら色が異なってしまうので・・・

　再塗装とあって、かなりめげた。最終塗装は厚塗りになるので、最低でも３日くらいは置かないと完全に乾燥しないので・・・（塗る作業より乾燥待ち時間が歯がゆい）
　で、今回新たに購入したのが、これまたGSIクレオスの乾燥ブース。
　どれくらい乾燥が速いかどうかはよく分からないが、カバーがあるので塗装直後ルーターで粉を撒き散らすようなときもに気を使わずに済むだけでも意味はあるか？

　
　
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