蛍光ピンクが白下地にしみこんでしまったため、その周辺部分を慎重に溶剤で塗装をはがしたもの。

　全面的にはがしてしまうよりも、下地などが出来上がっているのでまずは影響範囲だけにとどめたい。

　ファンデーションホワイトの上塗り。

　その他カラー部分も塗っていく。
　この紫も、塗ってみてイメージが違って少し濃すぎたので再度塗りなおし。

　今度はマスキングテープでマスキングして塗装。
　テープの肉厚で多少隙間などが出来るのがいやだったのだが、こうなっては仕方がない。

　マスキングテープをはがす。
　まずまずか。

　ここで思わぬアクシデントが。
　肩のバインダーと、肩部分の間のパーツが計４つあるはずが一つ見当たらなくなっているのだ。
　そもそも作業場がごちゃごちゃしていて、何かを探すとなると大変なことになるのだが、どうしても見つからない。
　塗装掃除したティッシュなどに紛れ込んで捨ててしまったのかもしれない。

　仕方ないので、型取りして複製することに。

　両面取りなので、まずは油粘土に埋め込み、シリコンを流し込む枠を作る。

　片面が取れた。そのシリコンゴムに、先ほどの枠をはめ、離型剤を塗って反対側も型取りする。
　この際位置決め用の印を付けるのを忘れたので、カッターで細工して、穴ぼこを作る。

　そうしないと、一旦離したシリコンボムをはさむ際に向きが異なってしまう可能性がる。

　そこにレジンを流し込む口と、空気抜け穴を型の方に彫刻等で掘る。
これをうまくしないと型全体にシリコンを流し込めない。
　私の場合、下から流し込み口を作って、上に空気穴を作ることが多い。

　そして、レジンを流し込んだものが下のものとなる。

　今回は流し込み口、空気穴は一発OKだった。

　
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　サフOKのものは順次、白を塗っていく。
　白はファンデーションホワイト。

　色の塗り分けのために、細かい部分が多いのでマスキングゾルを使用することにした。
　今回使ったのは、ハセガワのもので、一瓶１０００円近くする。ハセガワはツール類も出してるけどどれも高い。


　不要部分をマスキングテープでマスク。

　その他、全面　赤に塗るものも準備する。
　そして塗装完了。
　赤の配色も非常に微妙で、傾向ピンクなどを混ぜて調合した。
　おおよそイメージ通りの色となる。

　こちらの写真の方が実際の色に近いか。

　そして・・・
　マスキングゾルをはがすと、まず、うまくはがれない上に、下地が出てしまう場所もある。
　それより何より、マスキング素材を浸透し、白部分にも色が移ってしまっている。蛍光塗料を混ぜたのだが、これは色の浸透がきつく気をつけなければいけないのだ。

　完全に失敗！

　さてどうしよう・・・

　失敗部品はこんな感じ・・・
　ここから白を上塗りしたところでうまく行きそうにない。
　
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　キュベレイの象徴である、妖精の翼のような大きなバインダー。
　このようなディテール部分に気泡が入っており、苦労する。

　腰パーツの気泡対策後の状態。

　とりあえず、サフ吹きして、完了のものとNGのものをより分ける。

　細かいパーツはまだまだあり、先は長いなあ・・・・
　この微妙な部分にも気泡。
　さて、このような部分、どういうパテで修正するかでも変わってくる。


　というわけで、久しぶりにパテを買いに行ったら、見つけた、タミヤのホワイトパテ。
　今回特にホワイトでないといけない理由はないのだが。

　もう一つ見つけたのが、タミヤの光硬化パテ。
　光で硬化するなど、とてもハイテクではないか！

　早速試してみる。
　パテを塗ってからこのように、光に当てると、数秒で硬化するので、固まるのを待つ時間も短く、便利。ただし、厚塗りするような部分は、光がおくに届かず、硬化しにくいようなので注意が必要だ。薄く何度も重ねぬ利するのが良いだろう。
　パテの材質自体は、やわらかく、黄色いので、少し堅い目のグリスのような質感であり、泡生めなどは扱いやすいだろう。
　また、わざと薄暗い場所で作業すると、固まることがないので、時間による硬化を気にする必要もあまりない点もいい点かもしれない。
　
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