ここでエアガン系の紹介は始めてかも知れませんが、最初は最近一番のお気に入り、
中華製エアガン　ARES製のTAVOR　T.A.R.21です。
　イスラエルの制式ライフルだそうで、なかなかかっこいいでしょ？
　前から目はつけていたのですが、定価が中華にしては高額で、なかなか手が出せなかったのですが、ヤフオクで探し続けて、モーター端子が折れたというだけで、１万円で落札できたもの。おまけに写真のサプレッサーも付いてきました。これはいい買い物でした。



　サプレッサーを外した状態。
　マガジンは、別途落札したM4系の３００連マガジンです。


　さて端子が折れたというモーターですが、折れてたのがこの部分。
　試しに直接接触させるとそのまま動いたので、ほかに問題は無いようです。
ここに仮に無理やり銅版を削りだして、ハンダ付けしたのですが、やはり少し不安。
というか実際外れやすいし。
　ここは、本体の一番最後端部分になっているので、カバーを外して、立てた地すると、圧がかかるとか、後ろのカバーが幅が狭くて、この端子を圧迫しているので折れやすいと思われます。ネットで見てもかなりの確立でここを折っているようです。


　で、多くの人がモーター自体を交換しているのですが、一応このモーターも動くので活用を考えます。でよくよく見てみると、反対側にプレートを押さえるプラスネジがあるのですが、このネジもマイナス極（今回折れてる方）のようなので、このネジで、スチールから作った端子を固定する方法で端子を復活させました。モーター変えてもまた折れるかもしれませんしね。
　あと、後ろの黒いカバーがそもそも内側が狭くて端子を圧迫するので、外観を損なわないようカバーの内側をルーターで削ってやって、根本原因も取り除きます。


　安全スイッチ。私左利きなので、これが左にあると邪魔でしょうがない。
　分解してみると、この辺は実銃をコピってるのか、外して左に付け替えることができるようです。
　ただ、内部パーツがあるので、バレルが邪魔になるので一通りメカボックスの取出しまでやる必要があります。


　排莢口、これもボルトで左右付け替えも可能なのですが、ボルトオープン状態で右側にホップ調整ダイヤルがあるので、これはこのままの向きにしときます。
　またこのホップ調整ダイヤルが、ちょっとゆるすぎて、それはそれでちょっと修正が必要なのですが、それはなた後ほど。



　そして、レーザーサイトのスイッチですが、本体の、ハンドガードのスイッチをそのまま生かしたかったので、写真のようにコネクタをつけて、ここにつなぐ形としました。


　左側のレーザーサイトのスイッチ。ここは見かけだけではなく、本当のスイッチが配線無しで組み込まれていたので、それをそのまま活用します。
　またコッキングレバーですがこれも左利き用に右側にも変えられそうです。ただ右側にレーザーサイトがあったほうが調整しやすいのでこの位置のままにしときます。そもそも電動ガンでこのレバーはほとんど不要なので右側と同じようにレバーを外してレールを付けてやってもいいんですがね。しかしレールつけてもレーザーサイト以外につけるものも無いのでこのままでいいです＾＾。
　中華製、精度とかいろいろいわれているようですが、一口で言ってしまえば、「これとまったく同じ形を作ってください」ということはちゃんとできる。でもオリジナルの設計となると弱いし、細かい部分で完成度が低い。この銃は、ボディーのプラ部分はかなりの肉厚で（多分実中と代わらない）一体形成なので、銃は非常に剛性感が高いです。
　アウターバレルも実際のチャンバーまでつながっていて、メカボックスとも一体化しているので、これも射撃精度のうえではいいですね。ただインナーバレルのがたが大きいとかちょっと手を加えると、ぐっとよくなる資質はあるという感じです。ただ箱出しのままではちょっと色々あるかもですね。実際ここには書いてませんが、メカボックスのセミ・フル切り替えの金属パーツが折れて、フル状態でしか打てなくなりましたが、これも、ステンレス棒で何とか修復したりとか・・・　でも、一通り手をかけると、現状非常に調子よく、インナーバレル５０CMのロングバレルもあってか、命中精度は私の持っている中で一番いいですよ。室内役１０Mで、直径１０CMくらいに収まります。　あとは、ハイサイクル化をどこまでできるか・・・で触っていきます。

さてサバゲーが楽しみだ・・・＾＾

　
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イラストレーターの山下しゅんや原画による立体化、アスカと、レイです。
レイの方は、塗装済み版を購入、アスカの方はガレージキットで購入し、塗装しました。


　並べていますが、同じ原型氏によるものなので違和感ありません。


アスカのほうかちょっとスリムで背が高いでしょうか。


　お知りの比較。


　背中部分。

　アスカは、スーツはパールを入れた赤で、艶々に仕上げました。
　黒は、艶々部分と、ゴム質のつや消し部分を塗り分けて、メリハリを出します。
金属部分は、完成品では、ガンメタルのような色なのですが、今回はチタンシルバーにしてSF感を出しました。


　
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　これは完成前です。また、文字などのデカールが入っていませんね。
　ミクのほうは、ボンネットのミクのポーズで作ってみます。


　そして完成写真。
　顔がちょっと違うのはご勘弁を。
後髪の毛にもっとボリュームあったほうがよかったですね。
ただバランスがとりにくくなるんですがね。


　上からの図。
　ピンク、オレンジのグラデーションは蛍光カラーを使ったので、結構派手ですが、実車は印刷のため、もっと薄い色に見えます。



ボディー後ろの図。
　ボディーバック全体を覆う半透明のデカールは一枚もののため、凹凸をなじませるのが結構大変です。
　

　ミクのアップと、ドアの図です。服の黄土色の部分悩んだんですが、金色にして正解だったと思います。
　手足に巻いている赤いラインの帯は自作デカールを張っています。


　
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　ミクのポルシェです。
　その前に手前にあるのが、初音ミクのレーシングミク。グッドスマイルカンパニーに協賛した人のみもらえる限定フィギュアですが、オークションで競り落としました。
　そして、キットのほうですが、当然、初音ミクは付いてきません。（付いてきてもいいのにねと強く思う、そうしたら売り上げも１．５倍以上は上がると思うのだが）
　なので、パッケージのミクを1/24で作ってみたいなと思った次第。
　そのベースとなるのは、写真のアスカ。実はバンダイのLMHGのエバには約1/24のフィギュアが付いてくる。
　それをベースに初音ミクも作ってみたい。



　ますはボディー。
　これもシール張りたいだけなので、あまり改造する気はありません。
　ボディーは、このようにグラデーション塗装が必要です。
　コレができない場合は、それも含んだデカールもありますのでそちらを使うといいでしょう。


　ボディー下の青緑を塗ります。
　これはちょっと失敗で、箱絵を参考にしたのですが、実際はもっと水色っぽいです。
　次にボディー全体を覆うような縞模様のデカールを張ります。

　そしてその上からミクの絵や、マーキングを張るのです。

　デカールが二重三重になるので、このようにでこぼこができたり、下が透けたりします。
実車は、一枚ものの印刷したシールをボディー全体に白も含めて張っているようなのですが、そう組み立て説明書に書いていながら、なぜっキットのほうはそれぞれ別なのでしょうっか？
　ボンネットはボンネットで一枚もののデカールとかにしてくれれば下映りも無く綺麗にできると思うのですが。
　というかそうじゃないなら自分でスキャンしてフォトショでそういう合成して自作でカールにすればいいんですがね。（めんどくさいですけど）　次回こんな感じのを作るときはそうしてみます。
　
　デカールは綺麗なのですがアップで見るとやっぱりディザリングが目立ちます。

　
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久しぶりの更新です。
　製作自体は色々やっているのですが、BLOG更新の方が追いついていない状態です＾＾；

さて前に攻殻機動隊のバトーのランチャを作ったのですが、オーバーフェンダーが広いものだったので、そのとき別に買っていたサファリラリーバージョンを、作ってみました。
　最近、デカール張りたい症候群で、デカールものを一靴か作っています。おいおい紹介します。
　製作途中はなく、いきなり完成写真ですみません。でも、２回目だし、ほとんどキットのままです。いや、１００％キットのままだと思います。
　いやあ、デカール張り楽しいですな＾＾

　
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