サイドミラーのアップ。
　これも細かい点だが今まで気になっていたが、自分が作ったどのキットでも再現されていなかったものが再現されている。
　さて、何でしょう？
　それはミラーの凸面。サイドミラー、バックミラーは範囲が広く見えるように、普通凸面鏡になっているのですが、たいてのミラーは平面でした。本当は凸面なんだけどなーと思いつつそのまま組んでいたのですが、これはその凸面が一応再現されているのですね。
　これもポイントアップです。

　そして全パーツを組み込んだ状態。
　昆虫からヒントを得たというのが分かる。クワガタというのか、カマキリの口というのかフロントがそんな感じに見えますね。
　ちなみにこの仮組みの状態を自宅の飼い猫に見せると、昆虫とか顔とかに見えるのか、動くわけでもないので非常にビビッて、警戒しておりました＾＾
　余談ですが、前に実寸大のチェスとバスター（エイリアンの子供）を見せたら、これにも大ビビリで、結構猫は視覚的に判断していますね。犬は形状よりも動きとか匂いですけど。

　サイドの状態。
　細かい部分は追々実車と見比べて確認していきます。

　後ろの状態。
　エンジンカバーを閉会式にするかどうか、開き方や、資料（ネット上）がどの程度あるかなどもみて考えます。

　さてドアですが、閉じた状態ではそのままはめ込むのですが、開いた状態にするには、写真のグレーのパーツを付けます。ドアの裏に二本の突起があり、このパーツを付けてボディー側の溝に差し込みます。

　オープン状態。このグレーのパーツの差込ですが、接着しないとちょっと弱い感じです。
　本当は、接着せずに後でも差し替えで変えられたほうがいいのですが・・・
　ここも追々、可動式に出来ないかも含めて検討点ですね。

　多分今月来月あたりのどこかの模型雑誌でその辺の作例も出るでしょう。
　このガルウイングは形状的に見て、カウンタックのように単純に上に上がるだけでは成り立ちません。窓枠がボディーより内側にあるので、一旦外に外れてから上にスイングという、ガンダムのコックピットの開き方みたいな二段階にならないと構造的にこうはならないと思われるのです。
　
　それはさておき、付属のエッチングパーツと、デカール。
　エッチングパーツの裏には、窓ガラスのマスキングテープも付いています。
エッチングパーツは概ねメッシュですね。この変形６角形メッシュですが、実車ではもっと立体的にひねりが入っているようで、まあ、そこまで完全再現は自力でも難しそうです。
　
　最後に、先に完成させたランボルギーニミウラとの比較。
　奇しくもランボルギーニの初期モデルと最新モデルの２ショット。
　この後カウンタックが間に入れば完璧ですね。（ディアブロと、ムルシエラゴはどこに行った？）
　こうして見比べると本当に時代の差というものを感じざるを得ません。
　ただ、このアベンタドールも、別の見方をすれば、省エネ、二酸化炭素低減で、電気自動車が普及しつつある現代、１２気筒、6500CCの超低燃費自動車が、最先端かどうかは疑問ですがね＾＾　実は滅びつつある最後の恐竜的な存在にも思えます。だからかっこいいんだが・・・

　次のランボルギーニのフラグシップは電気自動車か？　というかそうならねばならない時代になってきている気もしますねえ。


　
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　運転席は、パーツとしては極めてシンプル。
　大きな内壁パーツにダッシュボード、椅子の左右、中央のパネルと基部、ハンドル基部、シフトレバー、ハンドル、の９パーツ。アクセルなどのフットペダルは、内壁パーツと一体形成となっている。
　座席は過去、多くの自動車が、背中部分もくりぬきだったのだが、このキットはしっかり再現されている。
　枕の裏側が抜かれているのが残念だが、これは埋めればよろしい。
　
　エンジンルームのカバー。
　特徴的な透明パーツは、３パーツに分かれて、上から見ると、それぞれ少しづつ重なるようになっている。
　説明書の線画では裏表間違えそうだが、この写真が正解だと思う。
　本当にエンジンルームのカバーオープン時のパーツは、おそらく、左右の台形部分を覗いた部分だと思う（これも後で実車の実写で確認要）

　で、ここにきて初めて気付いた。ホイールが黒とメッキパーツの二種類用意されている。
またその他メッキパーツも、メッキとメッキじゃないパーツで同じのが付いてくる。
　うーん、大盤振る舞い。ちょっと得した気分である。その分定価も高いんだけどね。
　メッキをいちいち剥がして塗っている人にはうれしいかもしれない。（自分も剥がしているときには剥がしているが）

　そして、ドアを除くボディーの仮組み完成。
　ボディーでこれだけ色々とパーツが付くのはあまりないだろう。
それだけ形状が複雑であるといえる。
　フロントのライトだが、内部は形状的にはそこそこよく出来ている気がする。後は塗装の問題か。ただ透明パーツのレンズが少しボディーとの隙間が大きい気がする。
　あと、ヘッドライト下の小さな丸く凹んだ部分だが、パッケージイラストでは、円形なのだが、型抜きの関係か、楕円に流れているので、実車と見比べ、気になるようなら彫りなおしたい。

　エンジンルーム。
　実はエンジンパーツは、なんと２パーツ。
　エンジン本体と、上のＸ字のバーのみとなる。
　何となくマルイのカウンタックを思い出させる。あれも、エンジン本体とコネクタの２パーツくらいだったけど、彫刻がよかったせいか、２パーツながら結構リアルに見えたものだ。

　テールランプ周り。ここも塗装の問題。色分けはいやというくらい細かく別れていたような気がする。
　下の網目は、エッチングパーツも付いているが、透けさしたからと言って内部が再現されているわけでもないので、このままでも良いかもしれない。


　大きく、シャーシと運転席、ボディー外装の３つに分かれている。
　こうしてみると、シャーシ、内装は、パーツ数が抑えられ、その分パーツ分割の多い外装パーツに比重が大きくなっていることが分かる。

　ボディー裏側の様子。
　ヘッドライトや、エアインテークのパーツなどほとんどが丸いポッチが付けられているので位置がずれることはない。
　今までは結構平面にいきなり接着剤で場所を問わずに接着みたいな接合も多かった気がするが、その辺は改善されている様子。
　やはり、アオシマのカウンタックの発売が大きかったのだろうか。ガルウィングドアの開閉選択式や、こうした組み立てやすさや、ボディーの色分けなどを考慮したパーツ分割、ガラスのマスキングテープなど、ライバルに負けて入られないという気合が見られる。
　また、私が今まで見た限りは再現されていなかった、また自分でも本当はあるんだけど、ミウラなどでも再現しなかった、座席上部のサンバイザーが、ガラスパーツの裏側に彫刻されている！　うん、別パーツでなくてもいいので、あるとないとでは随分違う。この辺も気概の表れと好感が持てる。
　こういう感じなら、今月発売されるデトマソ　パンテーラも買ってしまうかもしれない・・・


　
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本来年末発売だったはずのアヴェンタドール。クリスマスの自分プレゼントにしようと思ってたのに発売が延期となり、今か今かと近くの量販店を数件回って見たが、まったくもって、うんともすんとも、アベンタドールのアの字もない感じだったので、日本橋まで足を運んでしまった。
　これから３連休なので、多分、まってても週明け火曜以降になりそうだったので・・・
　で、日本橋に行くまでに、バイクのガソリンを入れたらその後バイクのスターターモーターがうんともすんとも動かなくなり（ビッグスクーターなのでスターターモーターが動かないとキックもないし、押しがけも出来ないし、エンジンのかけようがない。）、徒歩で自宅に戻って（途中までバイクも、ついて行ったが、重くて体力が持たずその辺に駐車）、どうせバッテリーが上がったのかと車でホームセンターまで新しいバッテリーを買いに行き、バイクを置いた現地で取り替えたが症状変わらず。これはだめかと思って、近くのバイクやに行って、軽トラで取りに行ってもらった。（結局ブレーキについている反応スイッチが馬鹿になっていたらしい）
　という紆余曲折はさておいて、結局自動車で日本橋まで行ったら、ヴォークス、ジョーシン、どちらでも極当たり前に山積みで売られていた。
　日本橋では、上記２点がプラモでは、大きい店だと思っているが、どちらかというとヴォークスで買う方が多い。なぜかというと、ジョーシンは電気屋さん、つぶれても他がある。ヴォークスはFFSなども作っており同じ値段ならボークスにがんばって欲しいからだ。
　さてこんなに新しい製品を待ち遠しく思ったのは、スーパーカーブームのときのマルイのカウンタック発売以来ではないだろうか？
　奇しくもいずれもスーパーカー、またランボルギーニのフラグシップカーであることを見ると、よしあしとは別の意味で、やっぱりランボルギーニってすごいんだな。と思う。
　

　
　さて、今日一日はアベンタドールDAYにしようと思っていたのに上記トラブルで、結局ゆっくり見れたのは夕食以降となった。
　まずはボディーパーツ。
　何だかずしりと思い。ドアの十字の不要パーツもなぜかこれでもかという感じに太い。
　全体が他車にはない微妙な面構成であるがゆえか、プラ地自体が他より厚いように思われる。まあ、ハセガワのミウラの様に薄くて天井がパカリと割れることもなさそうだ。

　後姿。
　まだ実車とよく見比べてはいないが、これを見る限り気になる点はない。

　では早速仮組みをしていきたい。
　まずはディスクブレーキから。
　今回設計図には各パーツの説明のところで、実車の説明もちょぼちょぼと載っていたりして、この辺も工夫さているようだ。

　また、ブレーキディスクが２枚貼り合わせで、間の冷却溝が再現されているところや、パッドの収まるキャリパーが別になっていたりして、ま、ホイールのデザインからよく見えるところなので、ここは好感が持てる。

　シャーシの仮組み。ブレーキのディスクは合わせ目消しの意味もあってしっかり接着した。
　シャーシとしては最低限のパーツだが、どうせサス回りなど内部は外からは見えないので、これでいいのだ。

　
　さて、ホイールだが、異様にでかい！　現在組み立て中のロータスヨーロッパのもの（メッキパーツの方）と比べてみる。
　まあ、当時は７０とか６０の時代。アヴェンタドールは３０とか３５の世界なので大きくなってしかるべきなのだが、これはもう別スケールのホイールに見える。


　タイヤとホイールをつけたところ。
　タイヤの溝は、組み立て説明書に従うと、左右非対称となるのだが、これで良いのか？
　実車を確認してみたいところ。確かにアヴェンタドールはセッティングなどは左右非対称であることが言われているが、タイヤの溝もそういうことなのか・・・


　ホイールの上からのディスクブレーキ。
　後ろタイヤには、サイドブレーキ用のものなのか、キャリパーが２つあり、それが再現されている。（マスキングテープで停めているところ。）

　
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　表面もシリコンを注入したら乾燥ブースで硬化を待ちます。

　硬化後、型を取り出してみます。
　型取り自体は問題ありません。

　また、タッパの方は、裏面のシリコンゴムが少し出るくらいまで切っておきます。
　これは、レジンを流し込むときに少し圧力をかけるためです。

　あとは、流し込み経路を彫刻刀やカッターで作ってやります。
　逆さまの状態にして頭から流れ込むようにします。また足のつま先には空気の逃げ口を作っておきます。
　ここで普通に逃げ口を作っただけでは、タッパの中に収めた際にふさがれてしまうので、左側の足元のようにタッパ入口まで空気穴が通じるようにします。
　空気穴に位置する部分にタッパの方に穴を空けてもいいでしょう。

　注ぎ口は、タッパの方にも穴を開けます。
　上のプラバンの落としブタはいったん外しても問題ありませんが、レジン注入時には元の位置にセットし、もし周辺のシリコンゴムがせりあがっているようならはさみなどで切り落とし、プラバン表面より出ないようにしておきます。

　それを厚手の板などで挟み込みます。
　この時レジンが流れ出さない程度（バリが大きくならない程度）に強く、また、原型をゆがめてしまわない程度に弱く、というと難しいようですが、ほとんどタッパのおかげで型の位置は固定されるので、軽く押さえる程度でいいと思います。

　何個か造る場合は、レジンの分量を測るためのメモリを書きこんでおけばよいです。
今回は小さいものなので紙コップだと写真のラインくらいで十分です。
　Ａ液Ｂ液の分量が測れたら、右のコップに入れて撹拌し注ぎ込みます。

　バリもそれほど多くなく、綺麗に複製ができました。
　以上　「男前式」両面型取りです。

　活用いただく分には全く問題ありませんが、ネット、出版などで紹介される場合は、本サイトで見たことが分かるようにしていただくと嬉しいです。

　
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　先の制作で１／２４のアスカがあったので出どこを探したら、組み立て説明書からエバ零号機のＦ型装備（ＬＭＨＧ）に付属しているものであったことが分かり、もうひとつ綾波の方もあったようなので探してみたら出てきた。この際だから型取りしておこうというもの。
　今回は、毎度型取りで気になる枠組みをどうするかということの一つの改善策。
　この方法だと、シリコンゴムが外枠付きでかたどるので、シリコンゴムの弱点である歪みなどが少なく、また歪みを少なくするために多少多めにシリコンを注入するところを節約することもできる。

　まずは写真のように型をとりたいものを覆うくらいの大きさのタッパを用意する。１００円ショップなどで適当な大きさのものを探して来よう。この時大抵のタッパはそうだが多少尻つぼみの形状のものを選ぼう。今回は的楼な大きさのがなかったので、半分に切ってプラバンを接着ている。

　この中に、油粘土を入れて半面分覆います。
　後にこの油粘土の分がそのままシリコンに置き換わるので、それを計算し、厚すぎず、薄すぎずの厚みにしておきましょう。
　原型との接点はしっかりと隙間を埋め、できれば原型の面に対して垂直になるよう面を調整した方がシリコンゴムの強度的にも、いいかと思います。（写真はまだ隙間を埋める前です。）
　そして、まず裏面（裏面、表面は便宜的な説明ですが）のシリコンを注入します。

　シリコン注入後、写真では分かりにくいですが、落としぶたのような感じで１ｍｍ程度のプラバンを大まかにでいいので表面をだいたい覆うくらいの大きさにしてかぶせます。
　これは後にこちらの面の平面を確保するためです。

　シリコンが硬化したら、タッパの縁をシリコンの高さに合わせて切っておきます。
　これは表面を取るときの裏面用のシリコンの位置の当たりとするためで、切らなくても、マジックでしるしを付ける、などでもいいです。

　そして裏側シリコン、粘土を取り出し、原型、裏側シリコンは一旦洗浄します。

　そして、表面の型取りです。
裏面のシリコンは先ほど切った線に合わせて配置します。
このとき当たり前ですが、裏面シリコンには離型剤（ワックスブルー）を念入りに塗っておきいます。念のため側面も塗っておいた方がいいでしょう。
そしてどこでもいいのですが、シリコン注入口をあけておきます。
　そこからシリコンを流し込みます。注入口は角にあった方が良かったですね。
　最初は傾けて流し込み最後に水平にして入れた方が空気でまわりこまないことが防げそうです。
これで硬化を待ちます。
　この状態がまるでパック入りの豆腐のようなのでこの方法を「男前」方式と呼ぶことにしました。

　
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