ボルトができたので、吸気カバーに取り付けます。
　
　エンジン上面パーツ。
　先に、メッキシルバーで塗ったのだが、銀部分をマスキングすると汚くなるので、黒を塗ってから、銀部分を手で塗装している。
　エンジンって、後ろのカバーが開くならしっかり作る気にもなるが、羽目殺しだし（開くように改造しようとも思わないでもなかったけど・・・）、なにせ凝り出したらきりがない。このパーツだって本当は、フレームとエンジン部分は抜けているはずだし、フレームは軽量化のために穴が開けられているし、ナットやパイピングをやり出したらきりがない。

　とか言いながら、あまりにも寂しすぎる。市販の金属のドーム状に覆われたボルトなどもあるのだが、数個で数百円と高価で、それを真面目に付けたら、この部分だけで３２個必要となる。
　でも、何かないかなーとパーツをあさってたら、ずっと前に買ったリベットパーツが出てきた。
　一番小さいサイズのものだと、スケール的には少し大きめだが何とか使えそうだ。
　今回はとりあえず、これでお茶を濁して・・・

　出来上がったシリンダーヘッド部分。
　これでちょっとはエンジンらしくなったか？

　その他は指示通りつくる。
　ここで凝ってしまったら、また途中で投げ出してしまいそうなので。
　でも給気口のラッパのようなパーツ（何て呼ぶんだっけ？）、メッキ部品でついてたものを、下半分を金で塗ったら、それなりにエンジンらしく見えてしまうではないか。
　でもこれ以上しないぞ！　パイピングとか・・・

　あれ？左のボルトが浮いてるぞ。小さいので気付かなかった。下のラッパのパーツを付けたことで下から軸が押され、飛び出したものだと思われる。

　ただ、６角ボルトは今後、何とかしたい時には、自作で何とかしたい。
　なんとかならないか、何か流用できないか、いろいろ考えてみるがあまりいいアイデアが思いつかない。
　とりあえず、細いアルミ線を６角に削ってみることをやってみた。
　手前を９０度に折り曲げ、角度を把握しやすいようにしておくと、割合簡単に６角柱を作れることが分かった。
　手前の曲げた部分がポイントで、水平状態で裏表、左と右に60度に傾けて、裏表を削ればそれなりに６角になる。削るのは、線を机の上において、先に紹介した小切りにした砥石を上からかければ楽に削れる。

　だが、あれ？この形ってどこかで見たことが・・・

　そう！　小さな６角柱といえば、こういう６角レンチがあったではないか。
　mm系とインチ系、いずれも一番小さいのが０．７mm位のものが、１００均でも売られていた。

　試しに、ヘッド部分をドーム状に削ってみるが、さすがにレンチ。弱いと使えないので結構硬い。
　何とかそれなりに先端を丸めてみた。このスケールのエンジンに使うには少し大きい気がするが、（０．７mm×２４＝１６．４mm）なにせ硬いので形を出すのも大変だし、さらにこれを底辺を平らに切らないといけないのだ。それを３２個も作るのは、さすがにしんどい。
　やはり金属感出して金属で作るにしても、アルミか、洋白で６角の削り出しから行なったほうが速そうだ。
　ボルトの再現については、またその時が来たら、別途考えてみます。

　
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　極小のみですが、このようなサスパーツのパーティング消しなどで早速出番です。

　これに気をよくして、０．２mm位のものもほしいいなと思い、０．３mmのデザインナイフの刃を削って自作します。
　金属の、面での削りは、写真のようなダイヤモンド砥石がいいです。
　ダイヤモンド円盤ルーターでも削れますが、あまり綺麗な面が出ませんので。
　また、この砥石（というか金属ですが）は、小さく切って使っている本来の砥石の面出しのためにも使っています。いわば砥石の砥石です。
　こちらは１０００番ですが裏側は４００番で、もちろん包丁研ぎなどにも使えます。


　これで0.2mm〜の片刀の勢ぞろい。
一番右が前から使っている、本当の彫刻刀の平刀の小さいもので、１．５mm幅。

　さてエンジンの、給気口？の部分ですが、一番上についているので、目立つ部分。
３つの６角ボルトがありますが、色指定が、ワッシャ部が黒で、ボルトは黄色の指定ですが、実車で黄色のものが見当たりませんでした。
　こういう部分筆で塗り分けてもいいのですが、いかんせん完璧には出来ないので、今回は写真のような６角ボルトを使ってみます。
　何個か分がつながっていて、切りようによっては、軸が突き出したボルトも再現できそうですね。

　まず、ボルト部分を落とします。その真ん中に０．３mmで穴を開けておきます。
　また、給気口の口が閉じているので、これも極小平刀でホリホリし、空気が吸い込めそうな感じにしておきます。

　上部が白なのでマスキング。
　ボルトを切り離します。
　こういう小さいパーツをピンセットで持つときすぐに飛ばしてしまうので、私の場合、先端にゴムシートを貼り付けたピンセットを使っています。
　塗装後のパーツを付ける時など、金属部分ではさむと傷が付く危険もあるので、そういう時にも使えます。（C）Θ記号士Θ
　ボルトは銀にしたいので、めっき工房のニッケルでメッキします。
ついでに切り離し前のボルトもいくつかメッキしておきます。
　切り離したら上面部分は再度メッキが必要になるのですが、切り離してしまうと、逆にサイド部分がメッキししにくいので・・・

　
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　今回は極小の鑿（のみ）作成です。
　ボークス　大阪で「スジボリ堂」の各種サイズの「のみ」（あるいは平刀？）を見かけ、本来筋彫り用らしいのですが、私は平刀の小さいものとして使いたくて、０．６ｍｍ幅のを買ったのだが、そうなると、もう少し細いものも欲しくなってくる。
　ただ、これが、地金が良いものらしく、なかなか高価。すべて揃えてたらきりがないので、自作しようと思い立ったもの。
　使用するのは、小さいほうのデザインナイフの刃。


　厚さを図ってみると、大体０．３ｍｍくらい。

　これを、ルーター（リューター？グラインダー？）のダイヤモンド円盤で削る。

　こんな感じに。

　仕上げは砥石で行う。
　ちなみに、砥石は、荒めから仕上げ目まで、普通はかまぼこみたいに板についてるのですが、そんな大きいのは必要ないので板から剥がして、羊羹のように縦に切って使ってます。
　場合によってはやすりとしても使えるので便利です。

　１０分くらいで出来上がり。切れ味もなかなかよい。
　「スジボリ堂」のものほど耐久性はないかもしれないが、小さいのですぐ研げるので、これで十分。

　また、これらをデザインナイフの先につけるのですが、いちいち差し替えてたら面倒なので、ないかなーと百均を探してたらありました。デザインナイフ。
　元々付いてる刃はあまり切れないのですが、普通に買ったら結構単純な構造の割りに高価（といっても４、５００円ですが。）なので、この際その他サイズ用にもまとめ買いします。

　作り出したら止まらない＾＾
　大きいほうのデザインナイフの刃でも作ります。これは厚みが０．４５ｍｍ
左から０．３ｍｍ、０．４５ｍｍ、０．６ｍｍ（スジボリ堂）となります。

　ああ、今回はミウラとはあまり関係ありませんでした。

　
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　車内の作成は、残すはドアの内部のみとなりました。
　ドアの内側には、３本の銀のラインが入っているので、これは、HASEGAWAのミラーフィニッシュのシートを使います。
　一枚千円足らずと、なかなか高価なのですが、なかなかの優れものですね。
　ドアを開けるノブ部分はマスキングして銀で塗装。
ラインは、シートを使いました。
　下のラインは製作途上で、多少太めの帯状に切り取って、貼り付けています。
写真のように、これくらいの曲線なら、伸縮し、追従させることが出来ます。
その後、増す金後テープをカットするのと同じ要領でカットしていきます。

　ドア内部、出来あがり。

　運転席に貼り付けて、運転席部分は一応完成です。

　さて、先の窓ガラスの件ですが、フロントはバキュームフォームで作ったものを使用するとして、サイドのガラスは２次曲面なので、フロントと同じ０．３ｍｍ塩ビで自作します。

　で、ここで新たな試み。車の窓ガラスって、前から気になってたのですが、完全に透明ではないですよね。ほとんどの車が薄緑色に見えます。これは、UVがはいっているからなのか、そもそものガラスの色がそういう色のものなのかは分かりませんが、ミウラの実車の写真を見てもやはり緑がかっています。
　
　で、今回はそれを再現しようというもの。クリアに、少量のクリアイエロー、クリアブルーを混ぜ、窓の内側から吹きます。
　表面ムラが出ないよう、ある程度厚めに吹く必要があるので、着色は本当に少しで良いです。

　写真は色合いの確認用で、左が緑、右が多少青の多い緑です。
　ただ、この塗装は他祖父色が濃すぎてリアルではありません。実際はこの半分くらいの色の濃さで調度いい感じのようです。

　さて、今まで作例などでもあまり窓ガラスを緑に塗っているのを見たことがないのですが、この辺は実車がどうかはさておき、やはり完全に透明のほうがいいのだとか、美学もあると思いますので好みの問題でしょうね。ご参考まで。
　ただ、もしこの方法を使用されてブログや書籍などで紹介される場合は、このサイトで見たというのを入れていただけましたら嬉しいです。

　模型の世界、日進月歩でいろいろな新しい「技」が出てきますが、この技はどこが最初にやったのかとか、今後明確になっていったほうが良いかも・・・とか思って・・・＾＾

　社内が終わってやっとシャーシの方に入ります。
　後ろのエンジン部が銀色指定なのでマスキングします。


　本サイトでも、一時騒いだ「いつの間にかメッキシルバーがなくなっているではないか」事件？
　代替品の「メッキシルバー　ネクスト」というのが出ているようですので、試してみます。
　今回のは、専用の薄め液ではなく、水性薄め液で行えるようですが、もともと薄めなくても直接エアブラシで塗れるようです。
　今回のメッキシルバーは、スパッツスティックス（Spatz Stix）のアルティメットミラークローム等と同じように、気圧を下げて薄めに塗るのが良いようですね。
　これは直吹きなので、あまりつやは出ていませんが、表面が鏡面状ならもっと金属感は出そうです。
　そもそもこの辺のパーツはアルミでしょうから、そんなにメッキ感を出しすぎてもよくないのですが。

　
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　ダッシュボードの製作なのですが、まず向かって左側。大きい２つのメーターの左側にある小さな３つのボタン状のものが何なのか、実車で見てみるが、このように３つ並んだものは身あたらなかった。
　ただ、ハザードランプのスイッチらしい黒いボタン、目的不明のトグルスイッチ、赤いパイロットランプがあるものが見受けられたので、色の指定と照合し、左（黒指定）→ハザードボタン　　中（銀色指定）→トグルスイッチ、　右（クリアレッド指定）→赤のパイロットランプと判断した。
　また、中央の６連のメーターの下にある、一列に並んだ５つの小さなボタン状のもの。
　実車写真で見ると、銀色に見えるのだが、色指定によると、クリアレットやクリアオレンジなどが指定されているので、これもパイロットランプだと判断。周囲が銀色のわっかで囲われている感じです。

　その感じを出すため、ここは０．６ｍｍアルミパイプで再現。
　パイプなので、中にそれぞれのクリア色を塗ったステンレス棒（０．３ｍｍ）をいれて再現する。

　さて座席の方は、シフトレバーも、こだわりのシガライターも出来て、その他は概ね指示通り組み立て、塗装する。
　シフトレバーの基部、その後ろの灰皿の枠、小物入れのボタン、後ろ面の二つのワッカがキット付属のメタルシールで再現されている。
　このシールなかなか優れものですな。ロゴマークなど文字が離れていても、表面の透明フィルムがあるので、位置がずれることがないので、エッチングパーツのように無理やり文字をつなぐための細いつなぎ部分が不要です。
　ちなみに、シフトレバー基部は、このようなクロームメッキ仕上げのものも見受けられたのですが、アルミ板削りだし的な質感のものもある。この場合エッチングパーツをそのまま使えば良いかと思うが、STUDIO２７のエッチングパーツにはこの部分は付属していない。
　またこのプレートは４隅に６角ボルトがあるのだけど・・・これはもう見て見ぬ振りして進めます＾＾


ダッシュボード、助手席側の３つのワッカとボタン状のもの。実車写真でこれが付いているものが見当たらなかったのだが、調べてみると、純正のエアコンらしい。二つの銀のボタンはエアコンの調整つまみ（温度と風量か？）らしい。
　つまみにしてはちょっと大きいので、ここは後でアルミ棒で作成することに・・・

　そしてダッシュボードも完成。
　左側、トグルスイッチは、模型店で売ってたものをたまたま見つけ、そのまま使用。
　でも、数個で数百円と結構高いので今後自作したいと思う。
　隣の赤のパイロットランプは、アルミかステンレス棒にクリアレッドを塗ったものを壁面に穴を開けて差し込んでいる。
　ぼけていますが、シフトレバー右下のシガライターも装着。

　６連メーターの下の５つのパイロットランプ。ちょっと位置がずれたか・・・

　
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