WAVEの限定生産のキュベレイです。
　レジン製で、1/144の大きさもあって細かいパーツがたくさんあり、説明書なしではどのパーツがどの部分なのか見当もつかないというもの。
　とりあえず制作開始します。

　仮組みします。ただ、差し込みなどがないものがあるので、プラモデルのように完全に仮組することができません。

　パーツをアップで見てみると、あちこちに気泡が・・・
　これをすべて埋めるのは結構骨です。

　仮組ができない苦肉の策として、ボールジョイントを埋め込みます。
　少なくとも足首の部分は完成後接着すると完全に設置させるのが難しいので、まずは足首を可動としました。

　そうしたら色々と、稼働させたくなります。
　これは固定ポーズっぽいきっとではなく、直立だったので、稼働もさせやすい面もあります。
　肩、腕、手首、そして、肩のバインダー部分を可動とし、完成後も多少の角度変更が可能となります。

　一通り可動部にボールジョイントを埋め込み、仮組も多少楽になり、全体でなんとか直立させられるようになりました。
　肩のバインダー後ろはご勘弁を・・・

　
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　キュベレイの象徴である、妖精の翼のような大きなバインダー。
　このようなディテール部分に気泡が入っており、苦労する。

　腰パーツの気泡対策後の状態。

　とりあえず、サフ吹きして、完了のものとNGのものをより分ける。

　細かいパーツはまだまだあり、先は長いなあ・・・・
　この微妙な部分にも気泡。
　さて、このような部分、どういうパテで修正するかでも変わってくる。


　というわけで、久しぶりにパテを買いに行ったら、見つけた、タミヤのホワイトパテ。
　今回特にホワイトでないといけない理由はないのだが。

　もう一つ見つけたのが、タミヤの光硬化パテ。
　光で硬化するなど、とてもハイテクではないか！

　早速試してみる。
　パテを塗ってからこのように、光に当てると、数秒で硬化するので、固まるのを待つ時間も短く、便利。ただし、厚塗りするような部分は、光がおくに届かず、硬化しにくいようなので注意が必要だ。薄く何度も重ねぬ利するのが良いだろう。
　パテの材質自体は、やわらかく、黄色いので、少し堅い目のグリスのような質感であり、泡生めなどは扱いやすいだろう。
　また、わざと薄暗い場所で作業すると、固まることがないので、時間による硬化を気にする必要もあまりない点もいい点かもしれない。
　
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　サフOKのものは順次、白を塗っていく。
　白はファンデーションホワイト。

　色の塗り分けのために、細かい部分が多いのでマスキングゾルを使用することにした。
　今回使ったのは、ハセガワのもので、一瓶１０００円近くする。ハセガワはツール類も出してるけどどれも高い。


　不要部分をマスキングテープでマスク。

　その他、全面　赤に塗るものも準備する。
　そして塗装完了。
　赤の配色も非常に微妙で、傾向ピンクなどを混ぜて調合した。
　おおよそイメージ通りの色となる。

　こちらの写真の方が実際の色に近いか。

　そして・・・
　マスキングゾルをはがすと、まず、うまくはがれない上に、下地が出てしまう場所もある。
　それより何より、マスキング素材を浸透し、白部分にも色が移ってしまっている。蛍光塗料を混ぜたのだが、これは色の浸透がきつく気をつけなければいけないのだ。

　完全に失敗！

　さてどうしよう・・・

　失敗部品はこんな感じ・・・
　ここから白を上塗りしたところでうまく行きそうにない。
　
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　蛍光ピンクが白下地にしみこんでしまったため、その周辺部分を慎重に溶剤で塗装をはがしたもの。

　全面的にはがしてしまうよりも、下地などが出来上がっているのでまずは影響範囲だけにとどめたい。

　ファンデーションホワイトの上塗り。

　その他カラー部分も塗っていく。
　この紫も、塗ってみてイメージが違って少し濃すぎたので再度塗りなおし。

　今度はマスキングテープでマスキングして塗装。
　テープの肉厚で多少隙間などが出来るのがいやだったのだが、こうなっては仕方がない。

　マスキングテープをはがす。
　まずまずか。

　ここで思わぬアクシデントが。
　肩のバインダーと、肩部分の間のパーツが計４つあるはずが一つ見当たらなくなっているのだ。
　そもそも作業場がごちゃごちゃしていて、何かを探すとなると大変なことになるのだが、どうしても見つからない。
　塗装掃除したティッシュなどに紛れ込んで捨ててしまったのかもしれない。

　仕方ないので、型取りして複製することに。

　両面取りなので、まずは油粘土に埋め込み、シリコンを流し込む枠を作る。

　片面が取れた。そのシリコンゴムに、先ほどの枠をはめ、離型剤を塗って反対側も型取りする。
　この際位置決め用の印を付けるのを忘れたので、カッターで細工して、穴ぼこを作る。

　そうしないと、一旦離したシリコンボムをはさむ際に向きが異なってしまう可能性がる。

　そこにレジンを流し込む口と、空気抜け穴を型の方に彫刻等で掘る。
これをうまくしないと型全体にシリコンを流し込めない。
　私の場合、下から流し込み口を作って、上に空気穴を作ることが多い。

　そして、レジンを流し込んだものが下のものとなる。

　今回は流し込み口、空気穴は一発OKだった。

　
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　続いて、その他の色のマスキングも進めることに。
　とりあえず、ガンプラと違って、ガレキはマスキングが大変。
一箇所マスクして、塗装してで、２，３時間はかかるので、あせらず一つ一つ、ボチボチと進める。
　キュベレイの付録。塗りづらいし、後に本体にはめ込みで取り付けられるように、真鍮線をつけた。
　バインダー内部のパイプ配管部分。ここは派手に赤で。

　肩付け根の部分に付けるアーマー？　放熱機？　放熱といっても真空中じゃあね・・・

　ここの塗装は、カッターで切れないタイプのマスキングゾルで行うのだが、一計を案じ、マスキングゾルが水溶性なのを活用して、塗りたい部分を水をつけた筆で溶液を取り除いて塗れば綺麗にできるのではないかと思ったのだが・・・・
　実際やってみると、綺麗にマスキングゾルがふき取れておらず、塗りたい部分も大半がマスキングゾルと一緒にはがれてしまった。

　このカッター不可能のマスキングゾルも、いい利用方法はないだろううか。

　バインダー内部の、方からの軸を受ける部分。
　メタルカラーで金属感を出す。

　そしてバインダー内側のメカ部分もテープのマスキングでやってみたが・・・
　やっぱり裏は凹凸が多いので、塗料がハゲハゲに・・・
　うーん、どうも小手先のごまかしではどうしようもなさそうだ。
　うーん。
　というわけで、すべてをはがして、全面的にやり直しだ！
　ここまでくればやけくそだ。何度でもやってやる！

　とは言いながら、泡埋めから始まるんだなー。
　かなりメゲるが仕方がない。

　模型に失敗はない。失敗したと思えばやり直しは何とでもきくから。
　削りすぎれば埋めればいい、埋めすぎれば削ればいい。
　塗装失敗したら剥がして、気が済むまで再塗装できるのだ。
　要は、失敗ではなく、どこで妥協してしまうかの勝負なんだ。
　つまりは妥協したい自分との戦いなのだ。

　と自分に言い聞かせる。

　
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