ある日気づくと、Mr.カラースーパーメタリックのメッキシルバーがどこにも売ってないのに気づいた。
　たまたま品切れにしては、あちこちになさすぎなので調べてみたら、製造中止だとか・・・
　塗膜はそれほど強くはないが、ちょっとしたメタリック部分にアクセントとなってよかったのだが。
　その代替品を探し、メッキ系の塗料を当たってみた。

　また、サンプルとしては、平面に塗ってもなかなかメッキ感が出ないので、探した末見つけた、自作フィギュアのシリコン型にレジンを流し込んで、量産し、サンプルのベースとした。

　写真上段左から、
・スパッツスティックス（Spatz Stix）ミラークローム　Chrome2
・ビスマスパール
・メッキ感覚
・こすって銀sun

下段左から
・マジョーラ　　マゼラン
・スパッツスティックス（Spatz Stix）　GOLD　RED
・スパッツスティックス（Spatz Stix）　GOLD　ORANGE　PURPULE　RED
・下地状態の黒

となる。



　最近ネットで知った、スパッツスティックス。通販で購入。
　シルバーメッキ系は、

・ミラークローム　Chrome2
・アルティメットミラークローム

　があるが、アルティメットミラークロームのほうがより綺麗。
　塗装は元々薄められたものなので、一瓶でそれほど広い面積は塗れなさそうだ。
　エアブラシの気圧を下げて薄く、少しずつ塗っていくのがコツ。
　最後に白い粉が出やすいが、後でふき取ることも可能。

　今回のテストの中では、もっとも綺麗なメッキ状になっている。

　ビスマスパール。
　これも通販。

　本来パールなので、最後に薄く塗るものだが、これだけを塗った場合、金属感のある状態になるが、今回の中では、もっともメッキ感（反射感）は低い。
　これもドバッと吹きかけると、メッキ間は下がるので、薄く少しずつ塗っていく必要がある。
　大阪の日本橋、ボークスショールームで見つけた、メッキ感覚。
　スプレー缶だったので、これを瓶に入れて、エアブラシで使用した。

　塗る感じは、上記とは逆に、ドバッと塗る必要がある。
　薄く塗ると、メッキ感は出ない。

　こすって銀sun。
　塗料ではなく粉状のものを、表面にこすり付ける方法で塗ります。
　下地を完全に覆えないのか、黒真珠のような輝きですが、こういう輝きが必要なら、これも金属感は高い。
　下地が黒なのでこうなるのだろうが、だからといって白や銀だと、この反射が出るかどうかは分からない。

　マジョーラカラー。
　現実にこんな色は一部のスポーツカーを除いてほとんどないので、使いどころに困るのですが、あまり完成実態のはっきりしていないロボット系などで使うんでしょうね。

　
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　夜光塗料の「ルミパウダー」
　劇場版エバンゲリヲン　破　に出てきた、初号機の緑部分が夜光塗料で発光しているようなシーンを再現したくて、夜光塗料を探して見つけたもの。
　袋裏側です。
　塗料はこんな感じで粉をクリアに混ぜます。

　クリアや蛍光塗料で色をつけます。
　塗ってみた。

　光った。
　
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　メッキ色のものをまとめて塗装します。
　
　前面のウィンカーのオレンジなのですが、これも個体差があるようで、あまりオレンジっぽく見えないものから、表面のレンズがきっぱりオレンジ色のものもあります。
　今回は、表面は透明だけど、中身はオレンジという、昨今の自動車に多いパターンに使用と思い、内側にオレンジのプラ版を入れ込む方法にします。
　こんな感じで、奥のほうで、オレンジ色、という感じですね。

　テールランプも着色。
　三色あると、マスキングを内側、外側間違っていたり、赤を塗るべきところオレンジを塗ろうとしていたり、結構ややこしいです。

　さて、横に立たせるフィギュアの方ですが、塗装のことなどを考えると、服（レオタード）の部分と肌の部分で分割しておいた方が良いような気になり、0.1mmエッチングのこぎりを用意。


　こんな感じで切っていきます。はめ込みをかっちりしたいので、足に突起を付け、胴体部分はエポキシパテを入れて位置合わせを行う予定です。
　このため、胴体側は、逆テーパーになるように削っておきます。

　窓枠の作業に入ります。
　フロントウィンドウのふちは、銀色の指定ですが、実際は、黒のゴムに挟まれた形で銀色の枠があるので、今回はそれに挑戦します。
　ゴム部分は塗装でもいいのですが、試しにこれも、マットブラックのシートで行ってみます。

　黒の上に銀のシートを等幅に切って貼り付けます。
　フロントウィンドウでは、４本になります。
また、サイドの窓枠は銀のシートのみ貼り付けます。
　しわがよったりであまりうまく貼れていませんが、慣れてくれば綺麗に貼れると思います。

　
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ネット販っで買った、いよいよ一万円越えのルーター。
「ハンピースグラインダー」と呼ばれているようだが、
　Mr.Meister　HP-150というやつ。
　ルーターはあったんだけど、円盤このや円盤ダイヤモンドやすりなどを使用すると、どうしてもトルクが弱く停まってしまうんですね。

　模型界では、スジボリ堂の静心などがあるので、ああ、やっぱりトルクのことは言われているなあと、思ってたし、回転の精度もよさそう。だた、ON,OFFのフットスイッチ便利そうだけど必要なのかな、とか、０．２３コレット固定（受け軸分を３ｍｍに変えれば３ｍｍも使用可能。）私としては真鍮線など挟んで轆轤のように回して削ったり、ドリル刃を直接つけたりしているので、フリーサイズの三本チャックがいいのだ。

　そこれ見るけたのが、このHP-150　
　ルーター一覧。
左が電池式のもので１０００円程度のもの、使えるか使えないかと言われれば使える。
電池なのが、何とかならんか？　ということで、AC＞DCアタプダを使えるようにしている。
次の黒いのが、どこで買ったものなのか、外部ACアダプタで動作するタイプのもの。強弱の調整はできない。
三つ目の紫のは直接電源コードに差し込み、本体内で直流変換、回転速度調整をしているすぐれもの。ただしトルクは小さい。
そして今回購入のHPー150となる。
　選択ぽ運とは。
・逆回転機能が付いている事（左利きだというのもあるし）
・トルクが大きい
・取り付け口が２．３５ｍｍ標準でなく三つ爪チャックある

を考えると、このクラス以上のものはすべて固定チャックだったので見合わせることにした。ホームセンターでよく見かける緑のプロクソンの物はすべて逆回転が付いていないので却下した（下でやってるような改造すれば逆回転は自前でもできるのですがね・・・）

　自分の持っているビットのほとんどは２．３ｍｍなんだけど、ドリルや、真鍮線やぷらパーツを付けることもあるので、サイズが可変の方が嬉しいのだ。

　確かにトルクは大きくなったように思う。
　喜んで使っていたが、一日くらいでうんともスンとも動かなくなった。ヒューズが飛んだわけでもない。気持ち悪いのでケースの中を見て見たら、大きなコイルの変圧器から基盤へつながる２本の線のうち一本が、半田が外れて、宙に浮いているではないか。

　最初は単に、イモ半田しやがって、と思ったが、もうひとつの線も取れかかっており、このBOX、使っていると結構ケースの外から触っても暑くなっているようなので、何か素子が高温になり、その熱が基盤を通じて半田が溶けたものと思われた。
　
　そうこうしているうちに、今度は本当にうんともすんとも言わなくなった。
　ご覧の通り基盤部分の左上が黒く焦げているのが分かる。

　ここにはトランジスタのような４つ足の素子が付いていたのだが、この４つ足の素子がどう考えても怪しい。

　ネットで似たような素子を探してみると、これは、ブリッジコンデンサーと言われるもののようで、４つ足のうち２本が交流、２本が直流のプラスとマイナスの、整流作用がある素子のようだ。
　で、日本橋のパーツ店に行って同じような大きさのものから、少し大きいものまで一通り買ってみた。今度飛んだらもう一回り大きいのを付ける予定。

とりあえずは元のものより、一回り大きいものを付けて見た。
　元のパーツの表面が溶け落ちて、４つ足のどれがどれだかわかりにくかったが、基盤をたどって類推する。しかし単純な基盤だなあ。
　そしてめでたく、HP―150は息を吹き返した。
　ふつうは保証期間内で修理に出すのだろうが、基本的に同じ基盤なので、一度治っても、同じように使えば、同じように飛ぶに違いないので、根本対策が必要だと思った次第。
　東洋アソシエイツ さん、ココ改善お願いします。

　念のため、このブリッジコンデンサーには銅版でピートシンク（といっても銅版一枚です）を造り四角の形にはめ込んで、板の上端がケース上部に顔をのぞかせるようにしています。またケースはプラスチックなので、表面に０．１ｍｍステンレス板を囲うように張り付け、銅版から、ステンレス板に熱が流れるようにしました。

　今のところこれで問題なく動いているようです。少しハードに使った時は、銅版を触って、どのくらいの熱が出ているか目安にもなります。

　ところで、もうひとつの黒いAC電源で動く方は、日本橋に行ったついでにこのACアダプタを買ってきた。
　コーナンなどでも１２Vまでのは売っているし、自分も持っているのだが、どうも１２Vにすると、負荷の保護回路が動くのか、故障なのか、動かなくなるのだ。

　あとACアダプタは出力のアンペアも大事。これは１Aあるのでパワーも出るはず。
　これで回転の切り替えも可能になりました。

　ACアダプタ経由の固定回転数のリューターを使用されている場合は、こういうパーツで手動で回転数の調整ができるようになります。ただ、こういうのも２，３千円しますので、下手すると回転調整ありのリューターが買えてしまうかもしれませんね。

　

　実はHP-150が届く直前、もうひとつの紫のも、壊れました。使っていたら突然、「ボン」と言って、回転速度が急に上がったのです。結局回転調整機能がバカになったようで、ONにしたらダイヤル位置にかかわらず常に最大回転速度でまわるようになってしまいました。
　これはこれで先のブリッジダイオードも入っていたので交換してみましたが症状変わらず、もうひとつ壊れそうな３本足のパーツがやられたようです。これは調べによるとトライアック、と呼ばれるものらしく、よくヒートシンクが貼りついている奴です。
　こちらも部品を調達して、修理しようと思っています。


　黒の古いほうのリューターは、裏にあったスイッチを取りやめ、上面に、On,OFF,ONの６足のスイッチを付け、右に押したら右回り、左に押したら左回りになるよう改造しました。
ACアダプタ側にも＋－逆転させるためのアダプタがあるのですが、いちいちアダプタを差し替えるのがめんどうなので・・・かつ、スイッチは裏だとちょっと不便なので。
　これは紫のリューターよりも大きいモーターが入っていて、これはこれでよく回るんです。


　
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さてリューターであるが、先のＨＰ－１５０がすぐに壊れたので、心もとなく思い、パーツの入れ替えで本当に修理できるかどうかも分からなかったので、頑張ってもうひとつ通販で買ってみたものが、このリューター。
　Ｓｅａ　ＦｏｒｃｅのツイスターＸというもの。
　先にＨＰ－１５０以上のクラスだと三爪チャックではなくなるので、敬遠していたのだが、そこは割り切る。別途ドリルなどを使いたい場合はほかのリューターを使えばいいわけだし、どうしてもという場合は、１００ショップななどでも、2.35φ軸にピンバイスの先端のようなものが付いたアダプタがるのでそれを使えばいいかと思う。
　その代わりメリットもある。まず固定サイズなのでしっかり先端工具が抑えられ、安定する。付け替えが楽。先端の開口部が小さくなるので、削り粉が混入することが少ないなど。
　で、せっかくなので、スジボリ堂の静芯なども検討したのだが、フットペダルが付いているのなら、Ｏｎ，OFFだけでなく回転数の制御ができた方がいいではないかと探したところ、このツイスターＸにたどり着いた。おそらくフットペダルで回転数を変えられるものの中では最低価格であると思う。

　ネットで注文して、玄関で荷物を持った時思ったのが、その大きさと重さ。
　これは今までのものとは格が違うぞという感じがした。

　まずはコントロールボックスの大きさが違っている。大きくて重い。熱対策や、使用されている素子が容量を十分カバーするものが使われているのだろう。


　また、回転数を制御するフットペダルであるが、内部に可変抵抗が入っているかと思いきや、そうではなくて、距離感知センサーが入っていた。これにより物理的な摩耗がなくなるため、これも長寿命設計であることが分かる。

ハンドピースを見て見る。ベアリングや、ワンタッチのチャック機構が入っている先端部分はＡｌｌ金属。また一段細くなっているので細かい作業の時は持ちやすそうだ。

　先端部をあけて見たらこんな感じに・・・
　非常に高精度な金蔵加工であることが見て取れる。
　また、ボディー側の黒い部分を回転させてチャックの開け閉めを行うのだが、その回転の機構にまでベアリングが使用されており、操作感、耐久性において、長期にわたって使い続けることを想定した作りであることが分かる。
　もうひとつの注目点は、モーターの軸と、分離されている点。
　今までのルーターはモーター軸に完全に固定されていたが、実はモーター軸って、軸方向にすこしがたつきというか、遊びがあるのだ。そのため先端を、素材に当てたつもりが一段下がって、ぶれたりすることがあるのだが、このモデルは、真中の白いパーツがモーターの四角軸に差し込む形になっていて、それがバネで前頭方向に抑えられるため、軸方向のがたつきもなくなっている。

ハンドピースのアップ。メーカーの刻印がなされている。
と言うわけで、このルーターに関しては、もうホビーユースには必要十分なものであると思っており、もうこれ以上高価なものは必要ないと感じている。とりあえず価格面で折り合うのならお勧めの製品であると思われる。

　フットペダルは、使ってみればこれが便利で、最初削りたい場所に停止状態で刃先を当ててから徐々に回転数を上げて行くことで、より精度の高い加工ができるのだ。
　特に円盤鋸でカットする場合など、変なところを削ってしまうということが少なくなった。
これだけ宣伝したので、Ｓｅａ　Ｆｏｒｃｅさま、最上位機種のサイクロンＺをください＾＾。
　で、フットペダルの使いやすさに気を良くした私は、ＨＰ－１５０の方にも自作のフットペダルを付けて見た。
　表パネルにスイッチを増設し、可変抵抗を、本体側のものを使うか、フットペダル側を使うかを選択できるようにした。またフットペダルのケーブルは本体へは差し込み式にし、フットペダルがなくても、従来機能は殺さないようにしている。
　コントローラ上にニョキッと生えているのが追加したヒートシンク。素子にかぶせた銅版をＢＯＸ外部に巻いたステンレス板に伝わるように、クリップで留めている。見た目は何だか・・・だが、ツールは見た目より機能が命。
　でも、この改造以来、オーバーヒートは起きていない。

　自作フットペダル。プラ板、塩ビ板などで一から自作しても良かったが、ペダル可動部がめんどそうだったので、流用したのが、ガムテープカッター＾＾
下の黒いのが可変抵抗のダイヤルで、踏み込むことでエポパテで作ったギアが、ダイヤルを回すしくみ。ただ全体の強度が不足しており、すぐにキア部分がすれてしまいますが、これも、まあ使えていますね＾＾


　
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